Коллекция высокой моды Schiaparelli весна-лето 2026 «Агония и экстаз». Статья Элеоноры де Грей, главного редактора. RUNWAY ЖУРНАЛ. Фото предоставлено: Schiaparelli / Pechuga Vintage.

Вчера в Париже открылась Неделя высокой моды двумя крупными мероприятиями: показами Dior и Schiaparelli. Звезды были там — по крайней мере, так гласили пресс-релизы. Однако улицы рассказывали совсем другую историю. Когда-то заполненные поклонниками, с баррикадами, полными кричащих фанатов и поднятых вверх смартфонов, теперь стояла странная тишина. Немногочисленные фотографы, может быть, несколько десятков. Горстка поклонников. В основном скучающие.

Даже прибывшие звезды первой величины, казалось, погрузились в тревожную тишину. Джефф Безос и его жена вошли, только что вернувшись из Вашингтона с показа документального фильма «Мелания» стоимостью 40 миллионов долларов, который он с гордостью продюсировал. Видимо, политика слишком спорна, а вот высокая мода? Все еще в игре. Ведущий Met Gala в этом году приехал в Париж, возможно, на примерку, а может, чтобы минимизировать ущерб. В любом случае, зрелище было. А вот публика? Не очень.

А потом пришло Скиапарелли.

Дэниел Роузберри дал название своей коллекции весна-лето 2026. «Агония и экстаз». И это действительно было мучительно. То, что развернулось, больше походило не на чествование наследия Эльзы, а на лихорадочный сон в музее таксидермии. Птичьи головы вместо каблуков, куртки с когтями, рогатые туловища, силуэты, испещренные скелетными выступами.

Это был не просто кутюр, заигрывающий с сюрреализмом. Это было настоящее изгнание демонов из мира моды.

Да, Эльза Скьяпарелли была очарована морскими и небесными созданиями. Да, Пикассо подарил ей картину «Птицы в клетке» в 1937 году. И да, она обожала хорошую провокацию. Но между данью уважения и ужасом существует тонкая грань. Коллекция Роузберри с головой погрузилась в последнее.

Пресс-релиз рассказывает поэтическую историю: творческое пробуждение в Сикстинской капелле, божественная агония, встречающаяся с божественной красотой, скульптурные силуэты, рожденные инстинктом. Вместо этого мы получили райских птиц, соединенных со средневековым оружием. Образ за образом сопровождался одним и тем же посылом: Почувствуйте что-нибудь — хоть что-нибудь. Большинство так и сделали. В основном, возникла путаница.

Возьмем, к примеру, такой образ:

Фигура, покрытая перьями, с острыми как бритва крыльями и хрустальной клеткой-короной. Потрясающее мастерство, да. Но также и смутно угрожающее. Ангел высокой моды? Или падший ангел? Эта двусмысленность воспринималась не столько как произведение искусства, сколько как хаос.

Затем появились скорпионьи хвосты, рога на плечах, торчащие, словно кости, превращенные в оружие, и корсеты, усыпанные цветами, похожими на паразитов. «Ужасные инфанты», — так называла их Роузберри — отчасти птицы, отчасти звери, отчасти лихорадочный сон.

Можно восхищаться мастерством ателье, не одобряя при этом его эстетику. Кружево ручной работы, неоновый тюль с эффектом сфумато, шелковые перья, пропитанные смолой, — все это чудеса техники. Но когда эти элементы используются на силуэтах, вызывающих кошмары, художественное мастерство теряется в общем шуме.

Посмотрите, например, на это чудовищное платье, напоминающее позвоночник:

Что мы должны чувствовать? Благоговение? Страх? Сочувствие к модели, несущей эту скульптурную ношу?

Другой образ — расшитый стразами пиджак с рогами на нагруднике — напоминает не столько игривый нрав Эльзы, сколько второстепенного персонажа «Игры престолов» в процессе превращения.

И все же, в отдельные моменты, мерцает прежняя магия Скьяпарелли. Этот балетный образ мшисто-зеленого цвета, развевающийся, словно павлин в разгар выступления, на самом деле шепчет об элегантности:

Силуэт преувеличен, текстура роскошна, тон барокко — но при этом платье говорит на языке высокой моды. Оно ослепляет, не вызывая тревоги.

Но такие моменты были редки.

Дэниел Роузберри пишет о «освобождении воображения». Справедливо. Но ничем не ограниченное воображение без каких-либо ограничений может стать гротескным. Есть разница между провокацией и практичностью, между мифом и безумием. Высокая мода всегда была царством фантазии, но она также всегда заигрывала с желанием. А это? Это были доспехи для постапокалиптического бога-птицы.

Мы понимаем стремление бросить вызов. Шокировать. Возродить бунтарский дух Эльзы. Но где-то между Сикстинской капеллой и клювами птиц из смолы сюжет вырвался наружу.

Посмотреть все образы Schiaparelli Весна-Лето 2026 Высокая мода

Смотрите все подробности о коллекции Schiaparelli Весна-Лето 2026 Высокая мода