Schiaparelli осень-зима 2025-2026 Haute Couture «Crow B, или Обратный дрейф». Обзор Элеоноры де Грей, главного редактора RUNWAY ЖУРНАЛ. Фото / Видео предоставлено: Schiaparelli.

Высокая мода не заимствует. Она помнит — намеренно, точно или не помнит вообще. Отсылки — дело тонкое. Ссылаться на прошлое — это утверждение; повторять его — это отставка. На сегодняшней презентации коллекции Schiaparelli осень-зима 2025-2026 Дэниел Роузберри не предложил ни ретроспективы, ни видения — но что-то посередине: Обратный дрейф маскирующаяся под футуризм и ворона, которая могла понимать иронию своей роли, а могла и не понимать.

Дом назвал шоу «Назад в будущее». Но то, что произошло на runway был не столько актом путешествия во времени, сколько инверсией логики. Каталог отголосков — одежды, вышивок, форм — взятых напрямую или слегка переработанных из собственных ранних коллекций Roseberry, а иногда и из других, представленных так, как будто одна лишь память могла сойти за инновацию.

Прощание, которое не было объявлено, но было инсценировано

Дэниела Роузберри только что уволили?

Обычно показ кутюр не начинают с прощальной речи — если только сам показ не является заявлением об отставке. И все же именно это открыло презентацию коллекции Скиапарелли осень-зима 2025-2026. В странно личном прологе Розберри вспомнил лето 1940 года, когда Эльза Скиапарелли бежала из раздираемого войной Парижа и села на корабль, направлявшийся в Нью-Йорк.В июне 1940 года Эльза Скиапарелли покинула Париж, город, который она любила и который она называла своим домом, и села на корабль до Нью-Йорка. Это ознаменовало конец десятилетия, но также и конец революционного периода в моде», — торжественно написал он.

Должны ли мы проводить параллели? Стоит ли нам готовиться к его собственному трансатлантическому путешествию — от Вандомской площади обратно в Манхэттен — с тяжелым намеком на то, что сама высокая мода может тихо сесть на тот же корабль? Это, конечно, широкий жест. Но не будем забывать: единственное, что было более театральным, чем эта коллекция, — это ее подтекст.

Есть эго, а есть создание шоу вокруг вашего собственного гипотетического ухода, с подразумеваемым сообщением о том, что целая творческая эпоха в Париже заканчивается, потому что вы решили паковать чемоданы. Или кто-то решил это за вас.

Что может объяснить решение вновь открыть старые багажники. Вместо того, чтобы предложить последний всплеск «творчества», Roseberry решила вернуться к прошлым жестам — некоторые из которых даже не были прошлыми, а просто нераспроданными.

И говоря о нераспроданных — Плащ Аполлона, когда-то носившийся как грандиозное украшение фронтальной вышивки в Летние 2022, вернулся, на этот раз задом наперед. Да, буквально. Сложная вышивка драгоценными камнями, когда-то центральная и преднамеренная, теперь тянулась вдоль спины, как запоздалая мысль. Было ли это задумано как концептуальный разворот — или просто самый буквальный способ показать, что больше нечего добавить?

Ворона и эффект Карди

Начнем с Cardi B — видение, поставленное для того, чтобы генерировать заголовки, а не идеи. Облаченная в скульптурную часть с прошлого показа кутюр Schiaparelli, с горными изгибами и зловещей вороной, сжимающей ее руку, ее присутствие ощущалось символичным — хотя и непреднамеренно. Была ли она метафорой творческого истощения? Предвестницей гибели, облаченной в бархат? Можно было бы простить интерпретацию всей коллекции как расширения этого самого образа: тяжелого, театрального и лишенного новой жизни.

Сердцебиение пустого будущего

Шоу открылось зрелищем — не элегантности, а тревоги. Механизированное, анатомически правильное человеческое сердце, заключенное в драгоценности, пульсирующее с ритмической точностью. Это было не символично. Это было не поэтично. Это было клинически.

Можно было бы ожидать кутюрного жеста близости — возможно, намека на эмоции. Вместо этого зрителей встретило нечто среднее между кардиологической диаграммой и реквизитом из фильма ужасов. Одетый в черное платье, тяжелый и буквальный, этот огромный орган пульсировал на груди, словно носимый посмертный осмотр. В другом месте то же самое сердце снова появилось — на этот раз на спине, качая так, словно мода вошла в свою собственную загробную жизнь.

Сюрреализм, сведенный к механике, теряет свою сюрреальность. Остается дискомфорт — и слегка тошнотворное чувство неуместных амбиций.

Перевернутые тела и нарушенные формы

Если пульсирующее сердце поразило публику, то последующее размыло грань между замешательством и пародией. Красное платье — преувеличенное по оттенку, намеренно скроенное — прибыло задом наперед.

На спине платья были вылеплены женские груди и выпирающий живот, как будто женское тело было физически перевернуто и по ошибке пришито заново. Это был комментарий по поводу пола? Двойственности? Разрыва? Возможно. Но ничего из этого не было ясно — только гротескная буквальность формы, сложенной в неправильном направлении.

Есть разница между вызовом восприятию и калечащей пропорцией. Это не был сюрреализм. Это даже не была провокация. Это было искажение без глубины — взгляд назад, маскирующийся под концептуальную мысль.

Палитра отсутствия

В редкий момент ясности Розберри описал эту коллекцию как «лишенную цвета или любого представления о современности». Это, по крайней мере, было точно. Шоу, задуманное в черно-белых тонах, оттенках серого и красного, предлагало визуальную пустоту, одетую в исторические аллюзии — куртки матадоров, платья без корсетов, шерсть Донегола — и называло ее футуристической.

Но разоблачение новых идей не раскрывает сути. Оно раскрывает пустоту. Мода, как и язык, должна развиваться, чтобы оставаться актуальной. Повторение — даже отточенное — не может маскироваться под откровение.

Пост-будущее, пред-идея

«Я предлагаю мир без экранов, без ИИ, без технологий», — сказал Роузберри. «Старый мир… но постбудущий».
Это амбициозная идея. Но, как говорится, карта — это не территория. Отказ от настоящего не ведет автоматически к будущему. Коллекция не предлагала никакого напряжения, никакого трения, никакого исследования. Она просто перевернула одежду, убрала структуру и предложила нам поверить, что это было подрывным и несколько сюрреалистичным.

Но подрывная деятельность требует риска. И эта коллекция не потребовала никакого риска.

Заключительные замечания

«Crow B» маячил над головой; «Backward Drift» тащился позади. То, что было представлено как пророчество, на самом деле было зеркалом — направленным не в будущее, а в самого конструктора.

Осень-зима 2025-2026 от Schiaparelli не была ни конфронтацией со временем, ни эволюцией формы. Это была петля. Сворачивание в личную мифологию. Шествие дежавю, одетое как откровение.

Когда мода перестает изобретать, она сама становится пережитком.

Это был запланированный уход и, по сути, прощание.

Смотреть все образы Schiaparelli осень-зима 2025-2026 Haute Couture