Valentino Весна-Лето 2026 «Светлячки». Автор: Элеонора де Грей, главный редактор RUNWAY ЖУРНАЛ. Фото предоставлено: Валентино.

Заметки к выставке читаются как небольшая диссертация по послевоенной итальянской философии — Пазолини, фашизм, светлячки, Жорж Диди-Юберман и пространные размышления об опасностях культурной стандартизации. Всё было там: уныние, тоска и отчаянная мольба «пробудить взгляд». Эстетический идеализм, пропитанный псевдополитической поэзией.

Но за всеми метафорами свечей мерцало что-то еще — ясность.

Эта коллекция весна-лето 2026 ознаменовала собой переломный момент для Алессандро Микеле. Впервые с момента прихода в модный дом он обратился не к собственным вычурным увлечениям, а к архивам Valentino. Результат получился гораздо более сдержанным, дисциплинированным и — осмелимся сказать — в духе Valentino.

Исчезли костюмные слои и скрытый максимализм. Вместо этого силуэты демонстрировали архитектурную элегантность, отсылая к гладким кодам высокой моды, заложенным самим Валентино Гаравани. Вернулась мягкость — не хрупкость, а контролируемое напряжение.

Взгляды

Чёрно-белые мини-сумочки были, в буквальном смысле, классикой Chanel с логотипом Valentino, прикреплённым сверху. Одержимость Микеле Chanel, очевидная в прошлых коллекциях, наконец переросла в апроприацию. Некоторые образы были удачными, даже красивыми, но заимствованными. А Valentino никогда не был заимствователем.

Один из самых ярких моментов появился в самом начале: платье цвета пыли, драпированное розовым, с острым вертикальным разрезом на груди, стянутое на бедре скульптурным чёрным бантом, из которого выглядывала золотистая шёлковая панель горчично-жёлтого цвета. Странная композиция на бумаге, но на runway, это сработало. Странность палитры смягчалась плавностью драпировок. В ней чувствовались театральность Микеле, но линии и дисциплина Гаравани. Примирение.

Затем последовало кроваво-красное атласное платье, безупречного кроя и тихого соблазнения. Линия плеч, рукава, аккуратные сборки — всё в классическом стиле Valentino. Оно говорило на языке элегантности без усилий, напоминая эпоху, когда гламур не был проявлением, а подразумевался.

Одним из самых эффектных выходов стал чёрный брючный костюм строгого кроя, прерываемый лишь каскадом ярко-жёлтых складок, рассечённых по торсу. Резкий, почти внезапный – кутюрная интерпретация практичного стиля. Образ дополняли клатч в форме веера и браслеты с заклёпками, слегка сюрреалистичные, словно Эльза Скиапарелли шепчет что-то из-за кулис. Романтичности в этом нет, но есть графичность – напоминание о том, что Микеле всё ещё играет с напряжением, не поддаваясь ему.

Другой образ дня сочетал в себе чистую романтику и стерильную молнию: румяная блузка в горошек с пышными рукавами, большими белыми манжетами и черным бантом на воротнике — одним из многих бантов, украшавших runway Этот сезон – словно парад подписей. Луки Valentino больше не слащавые; при Микеле они стали нарочитыми, дерзкими, даже архитектурными. Этот образ был связан с яркой лимонной юбкой-карандашом – застёгивающейся на молнию до талии и с разрезом по центру. Это было противоречие, преподнесённое как заявление.

Затем последовало кораллово-розовое мини-платье — с рюшами спереди и сзади, с небольшими сборками и, опять же, завязанное на шее жёстким бантом, который казался скорее символом, чем украшением. Силуэт был позаимствован у коктейльных платьев Valentino 1960-х годов, но Микеле добавил достаточно деформаций в конструкцию, чтобы избежать ностальгии. Это ретрофутуризм, а не винтаж.

Банты вернулись снова — на этот раз, на скульптурном мини-платье-пальто цвета слоновой кости, дополненном цветочными колготками и туфлями на каблуках из красного бархата. В этом образе было что-то нарочито кинематографичное — французская новая волна встречается с «Римскими каникулами». Пропорции были выверены, а поза скорее уверенная, чем кокетливая.

Вечерние наряды цвета электрик произвели фурор. Атласное платье с длинными рукавами облегало и переливалось вокруг тела модели, заканчиваясь мягкой драпировкой и высоким структурированным воротником, обрамлённым белыми кожаными лепестками — нечто среднее между орхидеей и оружием. Именно так Мишель представляла себе мягкость: опасную, искусственно созданную и полностью антифэнтезийную.

Наконец, появилось чёрно-белое платье — глубокий V-образный вырез, прозрачные шифоновые вставки, архитектурный контраст. Это был возрождённый фирменный код. Ничего лишнего. Только напряжённость, силуэт и контроль. Призрак Гаравани — или, по крайней мере, его портного — витал здесь.

отражение

Эта коллекция подтвердила простую мысль: когда Микеле отходит от стереотипов о костюмах и обращается к наследию, он способен создать нечто захватывающее. Его повествовательный голос всё ещё громок — возможно, даже слишком громок, — но его крой снова учится шептать. Результат — это пока не возрождение, а скорее переориентация.

Коллекция Valentino весна-лето 2026 не революционна и не поэтична, как хотелось бы в заметках к показу. Но она сдержанна, изысканна и — в определённые моменты — достойна дома моды, который она сейчас представляет.

Светлячки не исчезли, как опасается Мишель. Они просто научились летать строем.

Посмотреть все образы Valentino весна-лето 2026