Istituto Marangoni Paris 2026 «Апостолос Калфопулос». Рассказ Кейт Грейнджер, редактора журнала RUNWAY ЖУРНАЛ. Фотография предоставлена: Институто Марангони.

Выпускная выставка дизайна одежды Института Марангони в Париже, посвященная 20-летию со дня основания института, называется... Создание будущегоНедавно в отеле Галлифе состоялось мероприятие, посвященное двадцатилетию подготовки талантливых дизайнеров со всего мира. Десять отобранных выпускников из разных стран — Индии, Кореи, Франции, Германии, Камбоджи, Палестины, Тайваня и Швейцарии — представили коллекции, призванные предложить прогрессивный взгляд на современную одежду.

Мероприятие, сопровождаемое экспериментальным живым выступлением пианиста Томы Димитриу, представило студенческое творчество как целенаправленный диалог между унаследованным мастерством и технологиями. mediaния.

Геополитика разреза

runway Презентации функционировали как коллективный творческий атлас, переводя разрозненные региональные нарративы в единый, высококонцептуальный визуальный диалект, ожидаемый от современного дизайна класса люкс. Вместо того чтобы полагаться на стандартные культурные мотивы, коллекции часто использовали структурную подрывную деятельность и историческую переинтерпретацию для осмысления сложности современной идентичности.

Один из самых интересных вариантов был представлен в образе, сочетающем в себе грубую историческую практичность и структурированную элегантность. Топ без рукавов с глубоким V-образным вырезом из грубого бежевого льна, с открытой кружевной подкладкой на лацканах, сочетался с широкими брюками на пуговицах по бокам. Эта органичная текстура подчеркивалась ниспадающим асимметричным корсетным поясом из структурированной коричневой кожи, который обхватывал торс и эффектно спускался с одного бедра. Это сопоставление противопоставляло классическую, утонченную женственность жесткой, защитной броне традиционной кожевенной работы, предполагая тонкий баланс между открытостью и защитой.

Пошив одежды как архитектурный абсурд

Значительная часть дипломной работы была посвящена деконструкции традиционного европейского портновского искусства, преобразованию обычных выкроек в преувеличенные, скульптурные силуэты, исследующие физическое пространство, занимаемое одеждой.

Этот архитектурный эксперимент был ярко воплощен в объемном, ниспадающем сером ансамбле, полностью скрывающем человеческую фигуру. Монолитный образ включал в себя огромный, драпированный жакет с преувеличенно приспущенными рукавами, которые переходили в объемные брюки до пола, образуя единый, непрерывный блок шерстяной ткани. Этот тяжелый объем нарушался лишь эффектной каскадной бахромой, вырывающейся из внутренних складок и тянущейся по полу вдоль туфель на каблуках с накрашенными носками. Это служило интеллектуальным комментарием к бремени и размерам классической корпоративной униформы, делая ее владельца одновременно полностью скрытым и невозможным для игнорирования.

Более лёгкий, струящийся вариант классического кроя появился в полностью монохромном пастельно-розовом образе. Здесь струящийся, драпированный атласный топ с асимметричным запахом сочетался с необычайно широкими, ниспадающими до пола брюками. Примечательно, что соответствующий розовый пиджак был интегрирован непосредственно в нижнюю часть силуэта, свисая вниз головой от талии и бёдер, словно застыв в момент обрушения. Это переосмыслило традиционные элементы мужской одежды как текучную, движущуюся скульптуру, бросая вызов стандартным определениям того, как следует носить одежду.

Мастерство в эпоху технических инновацийmediaпроизводство

В нескольких коллекциях напрямую затрагивалось противоречие между органическими, освоенными вручную техниками и стерильными, структурированными реалиями современной промышленной или digital дизайн, представляющий силуэты, которые одновременно кажутся архаичными и футуристическими.

Этот контраст был четко выражен в эффектном фактурном пальто цвета мха. Изделие отличалось четко структурированным треугольным А-образным силуэтом с преувеличенными пропорциями бедер, выполненным из ворсистой, волокнистой шерсти, напоминающей органический мох или необработанное руно. Руки модели выглядывали из широких карманов, украшенных большими геометрическими черными квадратными кольцами с цифрами и символами, а серые леггинсы заканчивались структурными круглыми войлочными дисками, обернутыми вокруг лодыжек. Образ противопоставлял органическую текстуру жесткой геометрической логике — визуальная метафора природы, пропущенная через алгоритмическую сетку.

Ещё более буквальным был серый, вдохновлённый индустриальным стилем образ, который превратил тело в настоящую геометрическую конструкцию. Модель дефилировала в жёстком, угловатом ансамбле из жакета и юбки, сшитых из плотного, прессованного серо-меланжевого войлока. Жесткие прямоугольные архитектурные балки из войлока были прикреплены, как структурные распорки, к ключицам, бицепсам и талии, эффективно обхватывая торс. Дополненный кожаным шлемом, напоминающим спортивную экипировку, и жёсткой коробчатой ​​сумкой с верхней ручкой, похожей на настоящий кирпич, силуэт представлял собой остроумный, сатирический взгляд на городскую защиту и буквальное «построение» современной идентичности.

Развенчание клише, связанных с культурным наследием.

Другие дизайнеры занимались остроумной, исторически достоверной стилизацией, сочетая бытовые или традиционные архетипы с современным стилем, чтобы прокомментировать романтизацию прошлого.

В качестве яркого примера можно привести плотный черный вязаный свитер, украшенный по центру крупными белыми лягушками и застежками в стиле милитари, отсылающий к традиционной верхней одежде. Этот структурированный топ был дополнен кремовой асимметричной мини-юбкой, обнажающей ноги, и функциональным черным поясным мешочком, в котором находились кисти и инструменты для работы. Завершали образ бордовые носки до щиколотки, золотые босоножки на ремешках и одна эффектная темно-зеленая серьга с кисточкой. Образ представлял собой ироничный портрет художника-ремесленника за работой — сочетание буржуазного наследия с прагматизмом студийной обстановки.

В конечном счете, Создание будущего Выставка работ выпускников продемонстрировала, что, хотя инструменты производства продолжают развиваться, в основе обучения дизайну по-прежнему лежит способность деконструировать, критически оценивать и заново собирать визуальную культуру в убедительные физические формы.

Посмотреть все образы Istituto Marangoni Paris 2026 «Апостолос Калфопулос»