Обзор Недели моды в Париже весна-лето 2024, или чего люксовые бренды не хотели, чтобы вы видели. Хроника Элеоноры де Грей, главного редактора журнала RUNWAY ЖУРНАЛ. Фото предоставлено: BFMTV / GettyImages / Dior / Balmain / Balenciaga / Valentino / Saint Laurent / Undercover / Джиневра Фатарелла.

Презентация Недели моды в Париже 2023 сезона Весна-Лето 2024

Неделя моды в Париже развернулась как никакая другая, и для человека вроде меня, посещающего показы в Париже, Милане и Нью-Йорке более двух десятилетий, изменения были неоспоримы. С годами менялись поколения дизайнеров, модные бренды меняли свои маркетинговые стратегии, а тенденции менялись и исчезали.

Однако в этом году я почувствовал себя втиснутым в маленькое обособленное сообщество. Мир моды сейчас кажется изолированным, оторванным от реальной жизни и одержимым поверхностностью. Мода, которая когда-то была авангардом самовыражения и инноваций, теперь оказалась в крошечном пузыре. Этот пузырь, оторванный от забот повседневной жизни, существует в сфере поверхностности, которая, кажется, разорвала его связь с реальным миром и его людьми.

Личный стиль превратился в цирк излишеств и вульгарности. Яркое проявление личного стиля превратилось в простую клоунаду, оставив позади тонкий артистизм, который когда-то определял эту отрасль. Бренды, когда-то почитаемые и желанные, теперь проходят незамеченными, поскольку коллективный интерес к ним угасает до шепота.

В наш век насущных проблем, таких как изменение климата и деградация окружающей среды, трудно понять вопиющее невежество индустрии моды. Присутствие на выставках неизвестных «знаменитостей» лишь подчеркивает оторванность индустрии от реальности и уже не вызывает смеха.

В эти моменты я не мог не задуматься о корнях всего этого, пытаясь понять, где мы сейчас находимся. Неделя моды в Париже 2023 заставила меня почувствовать себя чужой в некогда знакомой стране. Пришло время отрасли заново открыть для себя свою сущность, воссоединиться с реальностью и принять актуальность нашего времени. Пришло время задуматься о том, откуда мы пришли и куда идем. Все эти проблемы поднимают вопросы о корнях индустрии моды в 21 веке, принципах, на которых она была основана, и о пропасти, по которой ей следует идти.

Размышляя об этой обескураживающей трансформации, я не могу не задаться вопросом, что случилось с этой отраслью и почему она так безнадежно деградировала. Неделя моды в Париже прошлых лет, отличавшаяся своей элегантностью и творческим блеском, кажется далеким воспоминанием. Вместо этого мы теперь оказались в мире, который часто кажется больше похожим на цирк, чем на праздник стиля и содержания.

История индустрии моды

С самого зарождения человеческой культуры наше увлечение внешним видом было очевидным. Одежда и украшения замысловатого дизайна издавна служили формами самовыражения и украшения. Эта концепция моды переплетается с самой культурой с момента ее зарождения, отражая суть человеческой идентичности в ее окружении. Осознание своей внешности остается центральным аспектом нашего существования.

По мере развития общества, когда мы начали чеканить серебряные и золотые монеты для оплаты товаров и услуг, это стало поворотным моментом в нашей культуре. Этот переход привел к расслоению человеческого общества на разные касты. Мода стала отличительным атрибутом, визуальным маркером статуса. Чем больше у человека было монет, тем больше у него было возможностей приобретать изысканные произведения искусства, украшать себя и дистанцироваться от низших каст.

Время шло, и XVIII и XIX века стали свидетелями подъема индустриализации. Производство тканей и драгоценных материалов стало промышленным предприятием. Однако суть нашего подхода к моде и дизайнерам осталась неизменной. Портные и дизайнеры продолжали приглашать своих выдающихся клиентов, приглашая их в свои выставочные залы, чтобы воплотить в жизнь свой имидж. Здесь, в процессе творческого процесса, рождались выдающиеся и уникальные предметы одежды, воплощающие индивидуальность и стремления тех, кто их носил. Эта связь между модой, артистизмом и самовыражением прошла сквозь века, оставаясь вечным аспектом нашей культуры.

Первый показ мод и Первая Неделя моды

Эволюция моды сделала значительный шаг вперед благодаря новаторским усилиям Чарльз Фредерик Ворт, английского модельера, основавшего Дом Worth в Париже в 1858 году. Дальновидный подход Уорта изменил модный ландшафт, за что он получил прозвище «Дом Ворта». «отец высокой моды». Он ввел понятие времен года и организовал саму первые показы мод.

Этот знаменательный сдвиг ознаменовал рождение индустрии моды, какой мы ее знаем сегодня.

В начале 20 века такие выдающиеся дизайнеры, как Жан Пату, Коко Шанель, Кристиан Диор, Пьер Бальмен, Кристобаль Баленсиагаи многие другие украсили модную сцену. Они были творческими умами, создавшими потрясающие модные инновации, шедевры искусства, созданные для королевских семей, аристократов и богатой буржуазии. Эта эпоха стала свидетелем расцвета высокой моды, когда каждое изделие было свидетельством мастерства и роскоши, которые определяли отрасль.

Еще один поворотный момент произошел с появлением концепции недели моды в Париже. Маркетологи осознали силу демонстрации предметов высокой моды в общественных местах, от ипподромов до салонов красоты, нанимая женщин для ношения этих творений. Именно в Париже прошла первая в отрасли организованная неделя моды. В октябре 1973 года Неделя моды в Париже стала революционным событием., организованный Французской федерацией моды. Он объединил высокую моду, готовую одежду и мужскую моду в одну единую демонстрацию, подготовив почву для глобального явления, которым стали недели моды.

Эти поворотные моменты, от инноваций Уорта до рождения Недели моды в Париже, превратили моду из ремесла в процветающую художественную индустрию, навсегда формируя то, как мы воспринимаем, потребляем и прославляем стиль.

От искусства к феерии: модная революция Энди Уорхола

В 1970-х годах замечательное пересечение искусства и моды породило то, что мы сейчас называем «модная феерия.В эту эпоху мода вышла за рамки своей традиционной роли простого коммерческого предприятия и превратилась в динамичную сферу творчества и самовыражения. Это стало формой искусства, движимой не только прибылью, но и, прежде всего, безграничным исследованием художественных возможностей. Этот период преобразований ознаменовал отход от традиционных представлений о моде и вместо этого охватил новое предприятие, основанное на необузданном художественном духе и стремлении к самовыражению.

В 1970-х годах появился выдающийся деятель, который навсегда определил модный ландшафт: Энди Уорхол. Будучи новаторской иконой поп-арта, Уорхол начал свою карьеру в качестве модного иллюстратора, оставив неизгладимый след в таких уважаемых изданиях, как Glamour, Mademoiselle и Vogue. Тем не менее, влияние Уорхола простиралось далеко за пределы иллюстраций; он был первопроходцем который органично соединил искусство и моду.

Наследие Уорхола определялось его новаторским подходом к превращению своих произведений искусства в осязаемые предметы моды. Благодаря своим авангардным показам мод, проходившим на The Factory в Нью-Йорке, он открыл новую главу в истории моды. На этих мероприятиях были представлены экстравагантные и художественно созданные модные творения, эффективно стирающие разрыв между мирами искусства и моды и стирающими границы.

Инновации Уорхола открыли новую эру моды, в которой феерия переплетается с выражением личного стиля посредством художественного дизайна. Мода стала мощным инструментом передачи чувств к миру, художественным полотном для выражения личности. Это ознаменовало сдвиг не только в одежде, но и в том, как люди выражали свои взгляды на культуру, общество и мировые проблемы.

С этого момента улицы украшали не только элегантно одетые люди; Появились художественно украшенные люди, ставящие искусство выше элегантности. Их выбор одежды стал средством выражения их взглядов на общество, экологию и социальные проблемы. issues, органично вписанные в их личный стиль.

Это движение не было смешным или отстраненным; совсем наоборот — это было средство сформулировать уникальную точку зрения на культуру и общество. Наступила «феерия моды», а вместе с ней и новый способ передачи более глубоких посланий посредством языка стиля.

Я бы не сказал, что каждый экстравагантно одетый человек был великим интеллектуалом. Однако нельзя было отрицать, что каждый из них имел глубокое понимание значения каждого произведения искусства, которое они носили. Их выбор носить экстравагантные наряды был сделан не ради того, чтобы их заметили как клоунов, а с конкретной целью – выразить свое мнение. Каждая одежда, которую они носили, была преднамеренным выражением, заявлением, значением.

От артистизма к прибыли: превращение моды в роскошную машину для зарабатывания денег 1980-2010 гг.

Между 1980-ми и началом 2000-х годов мир моды стал свидетелем замечательной эпохи, отмеченной гениальными дизайнерами, такими как Карл Лагерфельд, Thierry Mugler, Франко Москино, Джон Гальяно, Александр МакКуин, Жан Поль Готье и многие другие. Тем не менее, под поверхностью этой необычной модной сцены происходил глубокий сдвиг — эволюция от творчества и артистизма к неустанной погоне за прибылью, превращающей моду в настоящую машину по зарабатыванию денег.

Два влиятельных бизнесмена, Бернар Арно (LVMH) и Франсуа Пино (Kering), сыграли ключевую роль в изменении модного ландшафта в этот период. Они переосмыслили саму суть понятия «роскошь», вложив в отрасль значительный капитал. При этом они расширили возможности дизайнеров, но также значительно взвинтили цены на одежду в погоне за престижем бренда. Эта трансформация породила концепцию «люксового бренда». Однако в их подходе прибыль отдавалась приоритету над творчеством, и этот сдвиг повлек за собой драматические последствия.

За гламурным фасадом моды мы стали свидетелями ухода со сцены Тьерри Мюглера, трагического самоубийства Александра МакКуина и борьбы Джона Гальяно с наркозависимостью, оставившей Dior в смятении. Ситуация в отрасли становилась все более суровой.

Поворотный момент наступил между 2000 и 2010 годами, когда творчество отошло на второй план по сравнению с производством, отмеченным непрерывным циклом производства одежды в течение четырех сезонов. Акцент сместился в сторону агрессивных маркетинговых стратегий, направленных на поощрение чрезмерного потребления предметов роскоши.

В этой новой парадигме «роскошь» стала охватывать не только эксклюзивность, но и использование исключительно редких материалов, включая редкие шкуры животных и драгоценные камни. Мир моды претерпел значительные изменения: стремление к творчеству и художественному самовыражению было омрачено непреклонной погоней за прибылью и коммерциализацией роскоши.

В ту эпоху увлечение публики модой и модельерами оставалось горячим, с глубоким уважением к артистизму и творчеству. Маркетологам еще не нужно было использовать тактику, чтобы побудить публику покупать эти проекты. Эксперты и media сосредоточен на предоставлении содержательных мнений о дизайне и одежде, а не на простом создании ажиотажа.

Что изменилось?

Люксовые бренды и меняющиеся маркетинговые стратегии 2010-2020 гг.

В период с 2010 по 2023 год индустрия моды претерпела значительную трансформацию, изменив традиционную динамику модного бизнеса. В этот период люксовые бренды приняли стратегическое решение взять под контроль свои повествования, устранив необходимость во внешних экспертах или модных редакторах. Они предпочитают высказывать свое мнение о себе публике без вмешательства «извне». Потому что эти экспертные мнения могут быть неудобны. Они предпочли напрямую общаться с общественностью.

 Вот так места экспертов заняли влиятельные лица. Люксовые бренды все больше склонялись к эгоцентричным блоггерам и влиятельным лицам, которые, казалось, часто отдавали предпочтение поверхностной похвале. Эгоцентричные люксовые бренды отдали предпочтение эгоцентричным влиятельным лицам, которые могут только сказать "ВАУ" о коллекции и сделать селфи на месте проведения с запиской «Меня пригласили, ВАУ». 

Эволюция продолжалась, поскольку маркетологи люксовых брендов отважились создавать сообщества в социальных сетях. media сети. Эти сообщества строго придерживались предписанной маркетинговой стратегии, подавляя любые формы критического размышления. Они начали запрещать все и вся, кто не следует слепо предлагаемой маркетинговой стратегии или не высказывает свое мнение, размышления о предлагаемых предметах роскоши. Маркетологи не хотят иметь рефлексию, это замедляет процесс покупки. 

Основной принцип этой маркетинговой стратегии сводится к следующему: «Не размышляйте, просто покупайте. Не думайте об экологии, просто покупайте, даже если это сделано из кожи экзотического животного, это редкость, это роскошь, не думайте о том, как снимали шкуру с этого редкого животного, просто покупайте, это роскошь, не думайте, что это плохо копия другого люксового бренда, просто купите, на ней есть лейбл нашего бренда».

УХ ТЫ!…

Эти эгоцентричные маркетинговые стратегии в сочетании с очевидным пренебрежением к ответственному потреблению привели к снижению интереса со стороны общественности. Потребители начали отстраняться, поскольку люксовые бренды, похоже, оторвались от прессы. issueЭто как экономические кризисы, нехватка продовольствия, экологические проблемы, глобальное потепление и социальные проблемы. Люди, далекие от пассивных потребителей, стремились к более существенному участию.

Люксовые бренды, преследуя эгоистичные маркетинговые стратегии, непреднамеренно оттолкнули публику. Люди хотели уважения и взаимодействия со стороны этих брендов, а не просто одностороннего общения. Растущий разрыв стал очевиден в несоответствии миллионов «последователей» люксовых брендов, накопленных в социальных сетях. media и ограниченные комментарии, в основном состоящие из поверхностных похвал.

Иногда люксовым брендам удавалось создать мимолетный тренд с помощью одного продукта (например, сумки Dior), но через год он терял актуальность.

По сути, люксовые бренды оказались в падающем пузыре, постепенно теряя связь с развивающимися интересами публики, поскольку недели моды приходили и уходили незаметно.

Неделя моды в Париже 2023 – сезон весна-лето 2024

Если неделя моды в Милане, как всегда, является прекрасным местом элегантности и изящества, то парижская неделя моды оставила очень неприятный осадок. Плохо или странно одетые, грубо себя ведущие люди метались по улицам перед входом на представления, проверяя зубами огромные бутафорские «золотые» ожерелья, тряся некоторыми частями тела, крича, уродуя роскошные салоны отелей цветными баллончиками. – так выглядит сегодня Неделя моды в Париже. Вот вам и элегантность и изящество. Этот образ кажется вам привлекательным?

Живые бабочки умирают под прикрытием Undercover

Можно возразить, что этот подход направлен на привлечение внимания молодого поколения, поколения Z. Это новое поколение активно ищет свою роль в мире и глубоко инвестирует в различные социальные и экологические проекты. issueс. Однако нельзя не задаться вопросом, является ли размещение сотен живых бабочек внутри юбок-пузырей эффективным средством передачи сообщения о необходимости защиты окружающей среды. А как насчет этих живых бабочек, умирающих в юбках? Бренд Undercover продемонстрировал эту нетрадиционную концепцию в своей коллекции весна-лето 2024.

Приобретение испанской фабрики LVMH, специализирующейся на снятии шкур и обработке экзотических животных.

А как насчет недавнего приобретения Бернаром Арно через LVMH испанской фабрики, специализирующейся на снятии шкур и обработке экзотических животных для производства роскошных сумок? Интересно, что Фаррелл Уильямс, недавно назначенный художественный директор мужской линии LVMH, проявил большой интерес к этому предприятию. Он питает особую любовь к роскошным сумкам из кожи крокодила и питона, а также к меху экзотических животных. В июле он представил и выставил на аукцион несколько сумок и шуб из крокодиловой кожи, каждая из которых была продана за ошеломляющую цену в миллион долларов. Этот экстравагантный шаг произошел вскоре после того, как президент Джо Байден обратился к нему, напомнив, что он американец и что в Соединенных Штатах поддерживается этическое обращение с животными. Тем не менее, Фаррелл Уильямс считает, что он больше не американец, он принадлежит к LVMH и, следовательно, по-видимому, невосприимчив как к официальной, так и к неофициальной корреспонденции со стороны организаций по защите прав животных, таких как PETA (Люди за этичное обращение с животными), которая финансируется самим президентом Джо Байденом. .

Член организации PETA, одетый в имитацию кожи питона и искусственную кровь, попытался привлечь внимание общественности возле магазина Louis Vuitton на Елисейских полях, пытаясь привлечь внимание общественности. Однако протестующий был оперативно и бесцеремонно удален полицией. Это изгнание произошло вскоре после того, как протестующий попытался привлечь проходящих мимо людей, призывая их рассмотреть возможность бойкота Louis Vuitton из-за опасений по поводу обращения бренда с экзотическими животными.

Кто-то нам сказал, что мы имеем право выражать мнение, что мы живем в демократии? Однако похоже, что сфера деятельности Louis Vuitton может оказаться не столь восприимчивой к таким выражениям несогласия.

Фаррелл Уильямс 15 октября – интервью Business Of Fashion. Он рассказал о своем видении моды и будущего Louis Vuitton. Фаррелл носит бомбер из крокодиловой кожи, сын… фараона.

Действительно светлое будущее.

Протестующая Пета на выставке Hermes

Во время этой недели моды защитники PETA принимали участие в протестах на различных показах. Один особенно драматичный момент произошел на выставке Hermes, когда из зала вышел сторонник РЕТА и вышел на сцену. runway, держа в руках плакат с призывом положить конец использованию экзотических животных в производстве роскошных товаров Hermes. Явная дерзость этого поступка произвела на публику неизгладимое впечатление.

Неизвестные «знаменитости» на показах мод в Париже

От драматизма до полного абсурда. Всякий раз, когда мы получаем официальные изображения от люксового бренда, я обязательно просматриваю список приглашенных на показ знаменитостей. Действительно, это редкий случай, когда мне удается узнать одного или двух человек из пятидесяти присутствующих «знаменитостей». Напрашивается вопрос: Кто именно эти люди? Чем они известны? И почему люксовый бренд взял на себя труд покрыть расходы на проживание в отеле и тщательно стилизовать их, чтобы воплотить суть новой коллекции, когда их личности остаются в значительной степени неизвестными публике?

Я поинтересовался этим вопросом у специалиста по связям с общественностью, который пролил свет на эту тему. По ее словам, большинство из этих специальных гостей обычно составляют актеры, певцы или влиятельные лица. Считается, что их присутствие придает бренду значительную ценность, поскольку их последователи могут воспроизводить их выбор стиля и впоследствии совершать покупки. И их присутствие придает бренду огромную ценность, поскольку люди, которые следят за ними, увидят их внешний вид и купят его. Действительно ли они? Это требует гораздо большего! 

Таким образом, по рассуждению специалиста по связям с общественностью, если актера из неизвестного сериала Netflix, который посмотрели, скажем, 100,000 100,000 человек, пригласят на показ мод, предполагается, что это приведет к приросту в XNUMX XNUMX новых последователи люксового бренда и, возможно, дополнительные клиенты.

Что ж, я вынужден не согласиться, поскольку считаю, что это не соответствует действительности. Более того, я бы еще добавил сюда, что этот актер, или певец, или кто-то еще ничего не публикует в своем инстаграме — главном показателе известности для специалистов по связям с общественностью. И очень мала вероятность того, что кто-то на планете Земля загуглит этого человека и его местонахождение во время недели моды в Париже. В итоге мы наблюдали бесчисленное количество неизвестных людей, сидящих в первых рядах и броско одетых, но привлекающих минимальное внимание. Их никто не фотографировал, кроме официального фотографа люксового бренда. 

Шарлотта Казираги для Chanel и смертельный страх надоесть

Во время этой недели моды мне довелось увидеть интервью Шарлотты Казираги, заметной фигуры в маркетинговых кампаниях Chanel. Она читает стихи в подкастах Chanel, клиентам и так далее. Она модель, светская львица, писательница, редактор, наездница, журналист, кинопродюсер и гуманист. Она второй ребенок Кэролайн, принцессы Ганноверской, и Стефано Казираги. Она одиннадцатая в очереди на престол Монако. Короче говоря, она называет себя принцессой Монако и представляет Шанель. В ходе интервью разговор вновь зашел об экологических кризисах, социальных проблемах и опасениях по поводу будущего. В какой-то момент журналистка задала вопрос о своих личных страхах. В ответ она поделилась уникальной проблемой, которая затронула ее: «Сегодня есть страх, который беспокоит меня больше всего на свете, это страх пустоты, страх СКУКИ».  Это заявление достигло широкой аудитории, поскольку оно было транслировано нескольким миллионам зрителей во Франции. Несколько media заметил отстраненное лицо Шанель. Как вы думаете, как это повлияет на репутацию этого роскошного дома?

Потоп K-Pop на Неделе моды в Париже

На этот раз мы стали свидетелями беспрецедентного наплыва K-Pop мальчиков и девочек среди приглашенных гостей. Эта новая волна VIP-посетителей, казалось, заменила влиятельных лиц. K-Pop, сокращение от Korean Pop, привнесло в сцену привлекательный элемент. Однако было очевидно, что многие из них не говорили ни по-французски, ни по-английски, что оставляло мало места для значимого взаимодействия. Похоже, их основной целью было продемонстрировать себя в милых нарядах, а не обратить внимание на представленные коллекции или показы. И у входа на каждое представление собиралось множество очень молодых людей, которым было любопытно их увидеть. 

Еще перед показом Пьера Кардена я был ошеломлен огромным количеством собравшейся молодежи. К моему удивлению, когда я спросил об их присутствии, многие из них были незнакомы с наследием Пьера Кардена. Их основным мотивом пребывания перед входом на шоу было желание мельком увидеть деятелей K-pop, которые могли появиться. Эту же сцену я видел перед каждым шоу: множество восторженных молодых посетителей болели не за дизайнера, а в ожидании потенциального K-pop исполнителя.

Эта стратегия служит средством сбора «бесплатных» щелкунов, приносящих пользу официальным видеозаписям. Однако с точки зрения того, какой вклад это принесет Неделе моды в Париже или самим дизайнерам, ответ, похоже, будет «НИЧЕГО».

«Бесплатные» хлопушки для Balmain или алгоритм распознавания для Dolce & Gabbana

Многие дизайнеры сняли множество видеороликов с этими молодыми «свободными» щелкунчиками, например оливковый Rousteing от Balmain, например. После своего масштабного фиаско в США и сокращения бюджета он предпочел публичное зрелище. Всего за две недели до своего выступления он попал в заголовки газет, заявив, что media что вся его коллекция была украдена в аэропорту, и это заявление, конечно, вызвало недоумение у журналистов и общественности. Вероятно, это правда, поскольку все модели Balmain спроектированы и произведены в Китае. Но у нас так и не было информации о том, что же произошло на самом деле и были ли «воры» наконец пойманы. 

оливковый Rousteing известен в профессиональном мире тем, что воспроизводит вещи Chanel, Thierry Mugler, Louis Vuitton, Gucci, Moschino и т. д. Во время недели моды он представил коллекцию, состоящую примерно из 60 вещей, которые выглядели почти так же, как модели Dolce & Gabbana из Сборники преданности. 

оливковый Rousteing возможно, забыли, что в Instagram есть функция, которая проверяет и помечает продукты, даже предоставляя информацию о магазине. Каждое изображение, которое мы размещаем в нашем Instagram, распознается алгоритмом Instagram как Dolce & Gabbana с указанием адресов магазинов, где можно купить. В связи с этим возникает простой вопрос: как можно Rousteing по-прежнему оставаться креативным директором этого модного дома?

Рапсодия Баленсиаги и Мерлина Менсона

Коллекция Balenciaga весна-лето 2024., под руководством Демны Гвасалии, еще глубже погрузился в сферу, которую можно назвать только абсурдом и провокацией. Понятие «концепция» в этом контексте кажется плохо завуалированным оправданием того, что можно назвать только деформацией моды и скатыванием к извращенности. Коллекция Balenciaga весна-лето 2024, кажется, сама по себе упивается противоречиями, смесью влияний и решений, которые не поддаются пониманию. Эта коллекция поднимает серьезные вопросы о направлении индустрии моды и ее ответственности за продвижение позитивного и значимого культурного дискурса.

Коллекция Balenciaga весна-лето 2024 кажется еще одним отходом от традиционной моды. Похоже, что оно включает в себя элементы подрывной деятельности, включающие в себя различные влияния и нетрадиционный выбор. Мода часто является отражением культурных и социальных сдвигов, а такие дизайнеры, как Демна Гвасалия, известны своей способностью провоцировать споры.

Коллекция Balenciaga весна-лето 2024 под руководством Демны Гвасалия еще глубже погрузилась в царство того, что можно охарактеризовать только как явный абсурд и провокацию. Понятие «концепция» в этом контексте кажется плохо завуалированным оправданием того, что можно назвать только деформацией моды и скатыванием к извращенности.

Что действительно поражает воображение, так это решение привлечь известных критиков и журналистов, чтобы они выставили напоказ runway. Среди неожиданных «моделей» оказались Кэти Хорин, уважаемый модный критик и журналист The New York Times, Дайан Перне, американский блоггер, известная своей испанской чернокожей эстетикой, и даже собственная мать Демны Гвасалии. Участие Аманды Лепор, артистки-перформанса, и Лоика Гомеса, мужа Демны, известного как BFRND, исполнителя техно-симфонической музыки, добавляет этому зрелищу слой ошеломляющей случайности.

И затем есть тревожный выбор завершить показ невестой Баленсиаги, которая выглядела как «новая невеста» Мэрилина Мэнсона. Мэнсона, чьи действия спровоцировали убийства в Соединённых Штатах, не следует восхвалять ни в каком модном контексте. 

Еще можно подумать, что это все «художественное выражение». Но результат налицо, и он так прост: тысячи штук Balenciaga маринуются в таких магазинах, как Saks и Bloomingdale's, последние пару лет. Никто не хочет их покупать. 

Я делаю это «специальное добавление» 11 ноября просто для того, чтобы продемонстрировать суть дела. Saks Fifth Avenue недавно разослала всем своим клиентам информационный бюллетень о 834 моделях Balenciaga с массовой распродажей со скидкой 30–70%. Я мог заметить модели, показанные в мае 2022 года, из коллекции Balenciaga x Adidas и так далее. Saks, как и многие другие универмаги, не знают, как избавиться от огромного количества «нежелательной» одежды Balenciaga.

И это реальность всего этого. Но, судя по всему, Balenciaga и материнская компания Kering пытаются скрыть эти результаты.

Dior весна-лето 2024 Ready-to-Wear «Колдовство и монстры. или Современные ведьмы завораживают

Коллекция Dior весна-лето 2024 «Колдовство и монстры, или Современные ведьмы очаровывают»." – это ошеломляющий отход от типично элегантной и утонченной эстетики бренда. Видение Марии Грации Кьюри о превращении ведьм в монстров, к сожалению, исполнено без вкуса и утонченности. Феминистские послания, развешенные на стенах, хотя и важны, но кажутся неуместными и натянутыми, пытаясь компенсировать отсутствие последовательности в дизайне. Утверждение: «Фуксия с желтым — это не зефир; это мой способ подчеркнуть, что неправильно, а что правильно», больше похоже на отчаянную попытку спасти коллекцию, которая не оправдывает ожиданий. Цветовая палитра пепла, ромашки и приворотных зелий лишь делает коллекцию еще более мрачной и непривлекательной. Преобразованию культового узора Mille-fleurs от Dior в темный мотив не хватает изысканности, которую можно было бы ожидать от бренда.

Там, где темно, в конце Недели моды в Париже всегда есть свет.

Эту небольшую философско-историческую хронику хочется закончить на позитивной ноте. Несколько коллекций, представленных на этой неделе моды, захватили все мое внимание и поразили меня. Среди них заслуживают внимания коллекции Валентино, Сен-Лоран, Elie Saab, Скиапарелли, Givenchyкачества Анреалаж.

Коллекция Valentino для весны-лета 2024 это шедевр, сочетающий в себе элегантность, молодость и глубокое послание расширения возможностей. Одной из выдающихся особенностей этой коллекции является представление наготы как естественного состояния, а не как средства провокации. Этот подход бросает вызов традиционным представлениям о моде и женской форме. Ткани придают бесшовные трехмерные формы с использованием инновационной техники, известной как Алторилиево (Горельеф). Эти натуралистические формы, вдохновленные мотивами барокко, обрамляют обнаженное тело, стирая границы между одеждой и самим телом.

Валентино — итальянский дом моды, а Пьерпаоло Пиччоли — итальянский модельер. Поэтому можно смело утверждать, что Милан стал современной мировой столицей моды. Это место стоит посетить, если вы ищете элегантность, изящество и самое выдающееся мастерство в моде.