Коллекция Carolina Herrera весна 2027. «Carolina Herrera исполняется сорок пять лет». Статья Кейт Грейнджер, редактора. RUNWAY ЖУРНАЛ. Фото/видео предоставлены: Каролиной Эррерой / Фондом Энди Уорхола в области визуальных искусств.

Диана Вриланд, действуя с присущей ей вулканической интуицией, не просто предложила Каролине Эррере запустить линию одежды в 1981 году; она практически руководила этим процессом. Когда уроженка Венесуэлы, представительница высшего общества, представила свою дебютную коллекцию из двадцати образов в манхэттенском «Метрополитен-клубе», циничные критики задавались вопросом, сможет ли светская львица действительно создать коммерческую империю. Энди Уорхол сидел в первом ряду и молча наблюдал. Уорхол уже понимал визуальную ценность образа миссис Эрреры.

Их творческое родство скрепилось двумя годами ранее за ужином в 1979 году. Уорхол, завороженный изысканной клатчем Van Cleef & Arpels, который держала в руках Каролина, сделал смелое предложение, сочетающее в себе элементы стиля «даунтаун» и «аптаун»: тут же обменять украшенный драгоценностями футляр на ее портрет. Госпожа Эррера, наделенная врожденным остроумием и аристократической тягой к приключениям, без колебаний обменяла золотую шкатулку.

Эта сделка привела прямиком в «Фабрику». Более шестидесяти полароидных снимков запечатлели скульптурную грацию Каролины — точеный подбородок, архитектурную гитарную стойку, алые губы и ниспадающие изумрудные серьги. Из этих кадров появились четыре бессмертные шелкографии. Миссис Эррера, как известно, описала Энди как «самого интровертного экстраверта, которого я когда-либо встречала». Вместе с Бьянкой Джаггер они превратили «Студию 54» в художественную лабораторию, где высшее общество встречалось с контркультурой, не пролив ни капли шампанского.

Напряженное действо в Линкольн-центре

Спустя 45 лет, в театре имени Дэвида Х. Коха в Линкольн-центре, креативный директор Уэс Гордон доказал, что юбилей не нуждается ни в ностальгии, ни в музейной пыли. В окружении цветущих клумб из золотисто-желтых тюльпанов, отражающих вечный оптимизм Нью-Йорка, Гордон создал коллекцию весна 2027, которая напрямую перекликалась с мифологией основания модного дома.

runway Показ начался не с ретроспективного почтения, а с графической дерзости. Горошек — сама суть визуального языка Эрреры — был лишен приторной ностальгии. Строгий черный топ с вырезом-лодочкой переходил в многослойную юбку в стиле фламенко с высокой талией и черно-белым горошком, туго затянутую на талии, словно перевернутый венчик. Дополненные серьгами с кисточками ярко-желтого цвета и элегантным вечерним клатчем, силуэт задал четкий, ритмичный ритм.

Затем Гордон разыграл свой главный козырь: воплощение поп-арта. По каменному полу скользнуло расшитое пайетками мини-платье, словно ходячий холст. Знаменитый портрет миссис Эрреры работы Уорхола 1979 года, выполненный из мерцающего микробисера, смотрел прямо в объектив: ярко-розовые веки, сочные лакированные алые губы, фирменная сапфирово-бриллиантовая подвеска и приятный на ощупь подол, отделанный ярко-желтой бахромой. Это было дерзко, нагло и совершенно восхитительно: дом моды, представляющий своего создателя как авангардный манифест.

Униформа "Аптауна" с элементами подрывной деятельности "Даунтауна".

В творчестве Эрреры всегда сочеталась экстравагантность гламурных вечеринок с безупречной точностью повседневной одежды. Гордон ниспровергла классические буржуазные коды, создав платье-тренч в стиле сафари бледно-песочного цвета. Объемные рукава-баллоны, застегнутые на роговые пуговицы, широкий пояс с квадратной пряжкой и дерзкая эмалированная брошь в виде зебры, прикрепленная высоко на левом лацкане, отсылали к классическому униформу манхэттенского общества, сохраняя при этом непринужденную, юношескую небрежность.

Цвет продолжал блистать с продуманной элегантностью. Ярко-красная шифоновая блузка, прозрачная и воздушная, с открытыми лацканами, сочеталась с юбкой-карандаш из твида цвета слоновой кости и кораллового оттенка, подпоясанной узкой белой лакированной кожей. В паре с контрастным клатчем в горошек и минималистичными босоножками на ремешках на щиколотке это стало наглядным примером того, как современный городской стиль одежды сохраняет свою элегантность, одновременно демонстрируя чистую гедонистическую уверенность.

Лепестки, оборка и кинетический гала-концерт

Когда Гордон взялся за вечерние наряды, масштабность архивных моделей, напоминающая оперу, захватила театр своей аэродинамической легкостью. Платье без бретелей с асимметричным подолом, словно распустившийся темный пион, было сшито из развевающихся слоев нежно-розовой органзы с тонкой черной окантовкой. Подпояс, перевязанный на талии театральным черным шифоновым поясом, плавно переходил в эффектный каскадный шлейф, который непринужденно парил над каменным подиумом.

Диалог с истоками творчества Эрреры достиг своего апогея в платье-«безе» с открытыми плечами, выполненном в белоснежном горошек. Массивные пышные рукава обрамляли глубокий вырез, плавно переходящий в скульптурную многоярусную юбку-«пузырь», сшитую из объемных оборок. Кокетливое, динамичное и бескомпромиссно праздничное, оно запечатлело ту яркую радость, которую госпожа Эррера привнесла в «Метрополитен-клуб» в 1981 году.

Завершал цикл переосмысления серебристое, полупрозрачное кружевное платье-футляр, усыпанное объемными матовыми металлическими лепестками. С преувеличенно пышным воротником-стойкой в ​​стиле Пьеро и расклешенными манжетами платье стирало границы между придворной драмой XVII века и современным блеском красной дорожки.

Спустя 45 лет после того, как Каролина Эррера променяла клатч на бессмертие в мире поп-музыки, она остается редчайшей из роскошных аномалий: империей, основанной на абсолютном шике, которая никогда не теряла тяги к восхитительному, бунтарскому танцу.

Посмотреть все образы Carolina Herrera Весна 2027