Круизная кампания Chanel 2026-27 «Анатомия освобождения». Статья Кейт Грейнджер, редактора отдела моды. RUNWAY ЖУРНАЛ. Фото/видео предоставлены: CHANEL / Алек Сот.
Когда Габриэль Шанель открыла свой магазин в Биаррице в 1915 году, это не было случайностью, связанной с местоположением, или буржуазным отпуском. Это было спланированное решение. Вдали от удушающей строгости парижских салонов и сковывающих силуэтов Прекрасной эпохи, атлантическое побережье стало неукротимой, продуваемой ветрами лабораторией. Там, под гулом морской воды и движущихся песков, из чистого нетерпения к ограничениям родилась современная спортивная одежда.
Спустя чуть более века Матье Блази создает свою дебютную круизную коллекцию для Дома, возвращаясь именно к этому побережью. Вместо того чтобы рассматривать Биарриц как открыточный фон для пастельных тонов отдыха, Блази подвергает сомнению саму идею курортной одежды. Запечатленная бескомпромиссным, поэтическим объективом Алека Сота на Гранд-Пляж — с кинематографической режиссурой Стюарта Вайнкоффа — кампания разрушает барьер между замкнутостью и беззаботным отдыхом на побережье. Салон не просто посещает пляж; он погружается в него с головой.
Столетие черного цвета: от халата служанки до платья мести
В мифологии моды редко обращают внимание на подрывную иронию маленького черного платья. Когда Шанель кодифицировала этот дизайн в 1926 году, она совершила акт саботажа высшего общества: взяв строгую униформу прислуги и продавщиц, лишив ее вычурных деталей и превратив в высший символ современной элегантности. Это был эгалитаризм, замаскированный под высокую моду, стирание социальной иерархии, предвосхитившее появление джинсовой ткани на полвека.
Ровно сто лет спустя Блейзи отмечает столетие не благоговейной таксидермией, а дерзостью. Силуэт 1926 года возрождается и переосмысливается как «платье мести». Оно открывает гардероб с аскетичной дисциплиной, чтобы затем разрушить вежливые ожидания. Сдержанная архивная черта оригинального дизайна — изящный бант, расположенный низко сзади, — радикально усиливается, превращаясь в архитектурную, объемную сумочку. Струясь по юбкам и облегая бедра, мотив переходит из декоративного элемента в структурную основу, превращая исторический жест скромности в уверенное, динамичное заявление.
«Солевой гардероб»: холсты, отбеленные солью, и мариньеры в стиле дальнобойщика.
Гениальность Блейзи всегда заключалась в его тактильном интеллекте, и здесь он сталкивает канон твида Chanel с физической реальностью океана. Коллекция отвергает чопорность городского кроя в пользу костюмов из хлопчатобумажной ткани, которые выглядят потертыми, выцветшими на солнце и обветренными. Брюки и накидки заимствуют свободную геометрию парео, легко переходя от цельных к двухсоставным моделям.
Священная морская форма получает столь же несентиментальное обновление. Классическая матросская рубашка — историческая джерси-мариньер, которую Коко позаимствовала у местных рыбаков, — переосмыслена с добавлением строгого, утилитарного воротника-стойки. В сочетании со струящимися шелковыми рубашками и легким кроем она избавляет от любой остаточной буржуазной сентиментальности, предлагая вместо этого спортивную, непринужденную осанку, идеально подходящую для жизни на открытом воздухе.
Баскская ирония и морской сюрреализм
Регионализм в высокой моде часто скатывается в карикатурную стилизацию. Блейзи обходит эту ловушку, обращаясь с баскской иконографией с ироничной, поэтической непочтительностью. Ярко-красный перец пимент д'Эспелетт превращается в скульптурные украшения в виде перца чили, свисающие на обнаженных ключицах с сухим юмором. Изогнутые ветви тамариска — стойкого хранителя побережья Биаррица — появляются на вязаных изделиях и жаккардовых пальто, отражающих суровое атлантическое побережье.
Сам океан подкрадывается к берегу в игривом, почти сюрреалистическом параде. Пуговицы в форме миниатюрных крабов и плавающих рыбок застегивают жакеты поверх платьев кораллового кроя, расшитых сверкающими бусинами. В знак уважения к купальщицам начала ХХ века, комбинезоны соседствуют с плавательными шапочками и легкими твидовыми жакетами, запечатлевая тот самый момент, когда купальные костюмы и вечерние наряды меняются местами под полуденным солнцем.
Монограмма как основа
Вместо того чтобы разбрасывать двойную букву С по поверхностям, как косметические обои, Блейзи встраивает эмблему непосредственно в архитектуру одежды. Изогнутая геометрия становится швом, шов — силуэтом. Он формирует структурные контуры трикотажных платьев, определяет расклешенный объем юбок, служит основой для больших сумок из рафии и подчеркивает линии мягких туфель и лоферов.
Основная работа выполняется за счет материала, находящегося под тканью. Невесомый шелк, плотные ворсистые ткани, кашемир, сотканный настолько тонко, что имитирует морской бриз, и твид, созданный специально для сохранения тепла во влажном климате, заменяют тяжелую шерсть. Нижние юбки сверкают подолами, отделанными необработанной рафией, а переливающиеся пайетки колышутся, словно мокрая чешуя, под лучами атлантического солнца.
Отправив Жозефен Акуэи, Стефани Кавалли, Рую Чен, Кьяру Дорвард, Бхавиту Мандаву, Бруну Соузу и Анну Вялицыну на мокрый песок Гранд-Пляж, Блейзи избегает иллюзий первозданной чистоты, характерных для стандартных рекламных кампаний предметов роскоши. Объектив Сота запечатлевает растрепанные ветром волосы, влажные подолы и подлинное динамичное движение. Это уверенное заявление о новой главе: элегантность Chanel принадлежит дикому, пропитанному солью воздуху, где она впервые научилась дышать.
Посмотреть всю круизную коллекцию Chanel 2026-27
