Dior осень 2025 Киото «Триумф отсутствия». История Элеоноры де Грей, главного редактора RUNWAY ЖУРНАЛ. Фото/Видео предоставлено: Dior.

Вчера под светящимися бумажными фонариками Киото и в обрамлении изысканной геометрии японской архитектуры Dior представил свою коллекцию осень 2025 года — показ, который мерцал традициями, окунулся в театральность и обошел стороной оригинальность в некоторых ключевых моментах. Проведенный в древней культурной столице Японии, этот спектакль был готов воздать должное мастерству, культурному пересечению и архитектуре портновского искусства. И во многом так и произошло — во многом благодаря Школе национальных искусств, а не обязательно Марии Грации Кьюри.

Кьюри ненадолго вернулась к безопасности своего фирменного черного цвета — несколько мрачных платьев с обычной строгой грацией нового Dior. Но настоящий фейерверк показа зажгли захватывающие дух кимоно в ярких синих, красных и белых тонах — палитра, которая шепчет об олимпийских регалиях и кричит о совершенстве. Эти вещи были не просто данью японским традициям; они были художественным сотрудничеством с Японской школой национальных искусств, которая мастерски взяла на себя управление этой частью коллекции. Эффектные и искренние, их вдохновленные кимоно силуэты превратили runway в живой свиток культурной дани.

Шоу было оформлено в философском трактате, который, кажется, нравится Кьюри: одежда — это архитектура, а тело — ее жизненное пространство. «Отношения между телом и одеждой, — говорят нам, — сотканы, различаясь в зависимости от обычаев». Это убедительное мнение, особенно если учесть, что большая часть души коллекции — ее жизненного пространства — была, откровенно говоря, передана на аутсорсинг.

Это не значит, что Кьюри ничего не внесла. Она проследила историческую дугу, восходящую к 1957 году от Monsieur Dior DiorpaletotDiorcoat, изначально задуманная как принятие формы кимоно, и переосмысление эпохи, когда Марк Бохан демонстрировал Dior в Токио в 1971 году. В этом межконтинентальном ремиксе она сложила исторические силуэты в щедрые пальто и куртки, в ткани, шепчущие шелк и чернила, японские сады, нарисованные нитками. Широкие брюки и струящиеся юбки шелестели, как храмовые колокола на осеннем ветру, а золотая вышивка ползла по подолу, как вьющийся плющ. Все красиво, да. Но все довольно ожидаемо от дизайнера, который сильно склоняется к декоративной безопасности.

Кьюри также черпала вдохновение в выставке Любовь к моде: в поисках себя, совместно организованная Институтом костюма Киото и Национальным музеем современного искусства. Это кросс-культурное исследование стало своего рода интеллектуальным разрешением размыть отсылки, эмоции и силуэты. И хотя выставка приглашала к подлинному размышлению об идентичности и желании, интерпретация Кьюри больше склонялась к поэтическому, чем к инновационному.

В чем ирония? Пока Кьюри продолжает говорить о «материальной душе» и «эмоциональной архитектуре», это было реальные практические творцы в Киото, которые несли эмоциональный вес и культурную сложность этой коллекции. Их мастерство было не просто поэтичным — оно было точным, воплощенным и мощным.

В конце концов, коллекция Dior Fall 2025 — это коллекция, зажатая между почтением и повторением. Она претендует на колеблемость между культурами, но именно японские коллабораторы задали ей ритм. Она хочет связать моду с архитектурой, но именно кимоно — непреходящий шедевр культурной инженерии — заложило самую прочную основу.

Надо отдать должное: великолепие этого шоу принадлежит Киото.