Max Mara Весна-Лето 2026 «Между строгостью и рококо». Автор: Элеонора де Грей, главный редактор RUNWAY ЖУРНАЛ. Фото предоставлено: Макс Мара.
Иэн Гриффитс продолжает доказывать, что сила Max Mara заключается в умении сочетать прагматичность с поэтичностью. Для сезона весна-лето 2026 дизайнер представил коллекцию, которая была изящной по маркетинговым меркам, но при этом интеллектуально выверенной — изысканный диалог между геометрией викторианских курток для верховой езды, изяществом японского кимоно и флиртом с рококо.
Точки отсчёта были выбраны не случайно. Среди королев мудборда Гриффитса были покойная Елизавета II на портрете Сесила Битона и сам Гриффитс, около 1980 года, одетый в униформу в стиле «нового романтизма», которую он сшил на швейной машинке своей матери. Этот дух самоконструирования — одежда как перформанс, как власть, как побег — вновь проявился здесь, в коллекции, противопоставляющей дисциплину орнаменту.
Рококо как катализатор, а не диктатор
Исследование для лекции в Доме-музее Гейнсборо побудило Гриффитса переосмыслить рококо — не просто как излишество XVIII века, а как структурное влияние на его собственное восприятие 1980-х. Его присутствие в этом сезоне было чётким, а не подавляющим: спирали из газа, спускающиеся с плеч тренча, севрские синие цветочные мотивы, наслоенные на шёлк и хлопок, и шифоновые лепестки, собранные в кокетливые мини-юбки. Однако Гриффитс ясно дал понять: «не позволяйте теме вилять собакой». Рококо обрамляло историю, но повествование было написано в портновском стиле.
Портняжное дело как позвоночник
Почти половина выходов представляла собой костюмы, представленные в резких вариациях: объёмные, рыхлые ткани, раскроенные в небрежных пропорциях, тренчи, разделённые на укороченные топы и юбки-карандаши, вырезы в форме сердечек, нарушающие милитари-силуэты. Это был язык Max Mara — прагматичный, чёткий, но отточенный до критики. Строгость кроя сталкивалась с текучестью кимоно, придавая структуре иллюзию лёгкости.
Пояс как ограничение
Повторяющаяся точка акцента приходилась на талию: черные эластичные пояса, тонкие и негнущиеся. runway, они играли роль изюминкой — сдержанной линии, рассекающей шифоновые оборки и пену рококо. Реализм Гриффитса был очевиден; эти ремни, возможно, нелегко перенести в гардеробы, выходящие за рамки runway, но как визуальная метафора они усилили основное напряжение сезона между дисциплиной и излишествами.
Закрывающий жест
Финал отражал основную идею: трикотажное платье-футляр с оборками, строгое, но игривое, за которым последовал ансамбль из чёрного шёлка с лепестками, открывающий линию талии свету и воздуху. Это была та же диалектика, к которой Гриффитс так долго стремилась — женщина Max Mara, чья властность никогда не лишена изящества, а элегантность формируется не ностальгией, а изобретательностью конструкции.
Коллекция весна-лето 2026 года представляет Max Mara в его наиболее интеллектуальном проявлении: где рококо становится стратегией, где кимоно и куртка для верховой езды сливаются воедино и где строгость усваивает искусство текучести.
Смотреть все образы Max Mara весна-лето 2026
