Коллекция Mugler весна-лето 2026 «Новая эра» – дебют Кастро Фрейтаса. Автор: Элеонора де Грей, главный редактор RUNWAY ЖУРНАЛ. Фото предоставлено: Mugler.
Бывают дебюты, которые неубедительны, а бывают и те, которые поражают своей убедительностью. Первая коллекция Мигеля Кастро Фрейтаса для Mugler — весна-лето 2026 — относится именно к этому типу. Чёткая, структурированная и бескомпромиссно интеллектуальная, она ознаменовала собой тот самый момент, когда легендарный модный дом перевернул новую страницу своей истории.
Место проведения выставки, расположенное в брутальном подземном паркинге в дерзком 11-м округе Парижа, было выбрано неслучайно: мрачное, индустриальное и пропитанное фламандским колоритом 1990-х. Возможно, это отсылка к Антверпену, где Фрейтас оттачивал свои дизайнерские инстинкты, и к концептуальным выставкам конца 90-х, где мода и искусство сливались с неприкрытой ясностью.
Но звездой было не само пространство, а коллекция.
С того момента, как был представлен первый вариант, стало ясно, что это не просто робкий черновик. Кастро Фрейтас пришёл подготовленным. Он не просто пересмотрел архивы Мюглера — он их понял. Он перенёс фирменный крой Тьерри Мюглера «песочные часы», мощные плечи, бёдра, неприкрытую чувственность — на современный язык 2025 года. Излишества гиперхромности остались в прошлом. Вместо этого Фрейтас выбрал приглушённую палитру: бетонно-серый, кремовый и пудрово-бежевый, напоминающий о старой французской пудре. Это был не просто привет прошлому, а осознанная перестройка тона. Добро пожаловать в бежевую эпоху Мюглера. И да, это работает.
Это была не ностальгия. Это было восстановление.
Фрейтас обратился к некогда почитаемому мастерству дома моды, вернув ручную работу в современном свете: украшенные драгоценными камнями корсеты, но матовые; перья, но рельефные; пальто из пухлой шерсти марабу в стиле 1940-х годов, но без излишеств. Представьте себе Джоан Кроуфорд в Милдред Пирс, пропущенный через бельгийский фильтр. На чёрной коже расцветал узор из розеток, а вырез был приподнят, словно архитектурный жест, — нечто среднее между вызовом и преданностью.
Влияние кинематографа было очевидным. Фрейтас открыто признавал, что нашёл свою концепцию в Золотом веке Голливуда, однако результат получился совсем не костюмным. Это были вещи для женщин, которые не любят наряжаться, а привлекают внимание. Особенно запоминающимися были прозрачные платья, расшитые культовыми серебряными звёздами Мюглера, облегающие кожаные платья с пышными декольте и сверкающий золотой брючный костюм с перчатками, вшитыми прямо в пиджак. Легендарная театральность Мюглера не была утрачена — она была переосмыслена.
Да, были боди. Да, были звёзды. Да, это всё тот же Мюглер. Но это был также отчётливо Фрейтас.
В отличие от других, открывших свои имена в этом сезоне для домов моды, Фрейтас не гнался за молодостью или заголовками. Никаких трюков, никакой нарочитой вирусности. Только методичный, архитектурный дизайн. Мюглер под его руководством теперь говорит на новом языке — по-прежнему кинематографичном, по-прежнему чувственном, но возвышенном, отредактированном, точном.
И все же, это только начало.
Да, Мюглер снова будет ходить по красным дорожкам — эти боди с серебряными звёздами и изящные платья просто созданы для этого. Но что действительно захватывает, так это открывающийся потенциал: если Фрейтас демонстрирует всё это с таким напором дебюта, можно только догадываться, что будет дальше, когда тренировочные колёса будут сняты. Остаётся лишь надеяться, что в будущих сезонах Фрейтас выйдет из тени, в буквальном смысле. Хотя атмосфера на площадке выполнила свою концептуальную задачу, его Мюглер заслуживает света. Потому что это была не просто новая глава.
Это была новая эра. И она началась.
Посмотреть все образы Mugler Весна-Лето 2026
