Нина Риччи Весна-Лето 2022? Обзор Элеоноры де Грей, главного редактора журнала RUNWAY ЖУРНАЛ.

Nina Ricci - это модный дом, основанный Марией «Ниной» Риччи и ее сыном Робертом в Париже в 1932 году. С 1998 года он принадлежит испанской группе красоты и моды Puig. Пуиг также управляет брендом Jean Paul Gaultier. Так что мы ничего не можем сказать об управлении владельцем этих брендов.

Известно, что 3 года плохого выбора и руководство могут полностью сжечь дом, испортить репутацию до небытия. Так и случилось с домом Нины Риччи - одним из старейших чудесных домов с богатой историей. Печальная история начинается с назначения нового генерального директора в марте 2018 года ...

В марте 2018 Шарлотта Тассет был назначен…. Она не смогла ответить мне, кто принял решение продавать архивы на аукционах, но вскоре Шарлотта Тассет объявила, что в доме Нины Риччи архивов больше нет.

Она также решила, что старые и верные дамы, даже третье поколение некоторых французских и английских семей, которые покупали и шили свои костюмы и платья в Nina Ricci, больше не интересуют дом. Она, конечно, не объявляла об этом, но имела в виду именно это, когда говорила, что теперь дом Nina Ricci будет ориентирован на молодое поколение покупателей.

Что именно это означает? Это означает, что дом Nina Ricci больше не проектировался и не шился для своих прежних клиентов. Шарлотта Тассет назначила молодую пару, голландских дизайнеров Рушеми Боттера и Лизи Херребру, которые понятия не имели о доме и его истории.

Голландские дизайнеры Рушеми Боттер и Лизи Херребру были выбраны Шарлоттой Тассет после того, как выиграли приз LVMH за лучшую коллекцию мужской одежды. Их коллекция, победившая на конкурсе LVMH Prize, представляет собой коллекцию неотразимых образов Жана Шарля де Кастельбажака и Жана Поля Готье, в основном напоминающую студенческие работы, своего рода «мы тоже можем это сделать».

«Они дали нам пустую страницу», - сказала Лизи Херребру. на превью новой коллекции в сентябре 2019 года, невзирая на отличительную дизайнерскую подпись основательницы Нины Риччи, которая привнесла во Францию ​​итальянские стильные образы. Она была одним из первых дизайнеров XIX века с культурой великого портного и современной смелости. Она была первой, кто привнес во французскую моду коктейль джеллаба в африканском стиле в 1966 году. Нина Риччи оставила огромные архивы с 1883 по 1970 год. Элегантность, изящество, мода, креативный дизайн - вот четыре столпа, которые сделали этот дом всемирно известным и любимым. Постоянными покупателями были французская и английская аристократия. Но это было в прошлом.

Но ничего из этого не сохранилось под новым руководством Шарлотты Тассе. И молодые дизайнеры, не имеющие ни малейшего представления, сделали то, что мы называем «компиляцией» из известных сегодня тенденций, и то, что, по их мнению, должно выглядеть как роскошный французский дом. Желание привести в дом новое молодое поколение провалилось. Дом потерял старое поколение клиентов, но последние 3 года не смог привлечь новое поколение. Качество тканей и мода упали довольно низко. Сегодня в Galeries Lafayette в Париже можно увидеть на распродажах работы Нины Риччи, как будто Черная пятница для этого дома длится круглый год. И действительно, кто захочет купить плохо сшитые куски ткани (немного шелка или льна) за 1500 евро?

Изготовление дорогостоящих сборников, похожих на обычные студенческие работы, не принесло в дом нового интереса. Креативные образы, креативный маркетинг, мода могут сработать, но их нигде не найти. А теперь получаю DIGITAL требовал творческого подхода.

Унылое любительское видео, сделанное для этой весны-лета 2021 года, просто не могло заставить это случиться. Собственно ничего не произошло. Вы знаете, сколько людей было интересно сегодня на презентации коллекции Nina Ricci Spring Summer 2021? 126 человек, включая меня, из 56 000 подписчиков. Я должен сказать - Браво, мне очень грустно из-за этого нового управления домом, отходы ... ужасные отходы, которые приводят к небытию.. "- Я написал это 1 год назад в моем обзоре коллекции Весна-Лето 2021.

Уже в 2019 году я поговорил с Шарлоттой Тассе и предложил ей нашу экспертизу и создание digital концепция для Нины Риччи, видео и анимация, которые подойдут как старым, так и новым клиентам. Она засмеялась и сказала, что ей это не нужно, и пригласила меня на показ, чтобы посмотреть новую коллекцию. Она сказала, что я буду очень удивлен.

Ну… не было, а сейчас тем более. Еще год назад я предсказал, что этот замечательный люксовый бренд скоро перестанет существовать. А также…. к несчастью …. вот что произошло на самом деле.

В апреле 2021 года исторический флагманский магазин Nina Ricci по адресу 39. Авеню Монтэгne, расположенный напротив Dior, был закрыт, а его окна были заклеены наклейками с маркой Paco Rabanne. Этот бутик Nina Ricci известен с 1950-х годов. Этот чудесный магазин уже более 70 лет принимает милостивых дам.

Ну… как новый генеральный директор Nina Ricci Шарлотта Тассет сказала мне: «Нам ничего этого не нужно»…. и разрушил этот дом.

Что осталось от Нины Риччи сегодня? ну… почти ничего. Нина Риччи не может больше позволить себе даже физическое шоу, когда, наконец, мы сможем вернуться к презентациям (даже в салонах).

Каталог новой коллекции Nina Ricci сезона весна-лето 2022 был распространен сегодня в media 28 экземпляров, похожие на всех дизайнеров и ни на кого, с цветами и платьями в сеточку.

Ставя вопросительный знак в заголовке этой статьи, я хочу сказать, что не думаю, что Нина Риччи действительно будет существовать до сезона Весна-Лето 2022.. Духи по-прежнему пользуются большим успехом, но без истории и почвы, я не думаю, что даже духи могут просуществовать дольше 3-4 лет. Имя Нины Риччи исчезнет, ​​потому что некому будет хранить его историю.

Короче говоря: успех продукта или бренда связан с его артефактом - историей и ценностями. Уберите этот артефакт - успех померкнет.

И это то, что нужно помнить NINA RICCI - статья, которую мы опубликовали с некоторыми находками и архивами Nina Ricci вместе с INPI.

Посмотреть все образы Nina Ricci Весна-Лето 2022

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•