Versace Весна-Лето 2026 «Эксперимент в Пинакотеке Амброзиана». Автор: Элеонора де Грей, главный редактор RUNWAY ЖУРНАЛ. Фото предоставлено: Версаче.
В этом сезоне Милан стал свидетелем особой главы в истории моды: Дебют Дарио Витале в Versace, поставленный в Пинакотеке Амброзиана, жемчужине музея, больше известной по «Атлантическому кодексу» Леонардо да Винчи, чем по runway Театральность. Prada теперь владеет Versace, Донателла отошла на второй план, став амбассадором бренда, а архивы были торжественно переданы Витале. Результат? Что ж, скажем так, дух «школьного проекта» этого дебюта был болезненно очевиден.
Из всех креативных директоров, впервые появившихся в этом сезоне, У Витале, возможно, самая трудная работа— первый аутсайдер в истории бренда, вошедший в дом, буквально пропитанный семейной мифологией. Донателла несла факел дольше, чем сам Джанни, и теперь Витале, бывший директор женской линии Miu Miu, оказался у руля. Уверенности ему точно не занимать. Уверенность у него есть. Острое понимание того, что сделало Versace Versace? Эта часть всё ещё в процессе формирования.
Витале заявил, что его вдохновили коллекции Джанни конца 80-х, которые когда-то собирала его мать. Кроме того, что попало в руки runway Это было похоже не столько на изящную, острую на ощупь сексуальную привлекательность Джанни, сколько на неуклюжую попытку студента, все еще разбирающегося, как работают пуговицы и молнии, казаться «сексуальным». Расстегнутые ремни, полузастегнутые брюки, необработанные края, кардиганы, неловко завязанные поверх кольчужных юбок.— это было не чувственное освобождение, а чисто любительский час. Давайте будем честны: Намеренно расстегнутые брюки не говорят об уверенности в себе; они напоминают сцену из плохого фильма для подростков, взятого напрокат где-то в 2003 году.
Ирония в том, что Витале настаивает, что это было смелым переосмыслением места Versace в гардеробе. Но Versace никогда не был о скромной «повседневности». Он был о фантазии, о глянцевой провокации, исполненной с невероятной точностью. В этой версии лишили гладкости и оставили мешки ткани, притворяющиеся тлеющими. Вместо силы мы получили пародию.
Цвет был одним из немногих искупительных моментов.баклажановый на оранжево-красном, лазурный на зеленом— но даже это не могло скрыть пустоту силуэтов. А ещё была декорация: Амброзианская пинакотека, никогда ранее не использовавшаяся для показов мод, где Караваджо и Леонардо смотрели со стен, молчаливо осуждая. Если бы они могли говорить, можно предположить, что они бы умоляли Prada не выставлять архивы Версаче напоказ до дальнейшего уведомления.
В конечном счёте, Versace Витале — это «сексуальная распущенность» — противоречие, которое раскрывало лишь саму распущенность. Никаких силуэтов, никакой структуры, никакого Versace. Только случайные принты, мягкие драпировки и изредка напечатанные на ткани чёрно-белые изображения лиц. Извините, но это не было сексуальной привлекательностью, это было больше похоже на раннюю малобюджетную кинопродукцию для взрослых, прикрытую модой. Студенческое упражнение, растянутое по всей площади runway, с обилием цветов, соответствующих сезонным трендам Милана. Ничего лишнего.
Смотреть все образы Versace Весна-Лето 2026
