Дедизайн моды в PCA: интервью с Лукасом Маетгером, председателем новой магистерской программы. RUNWAY ЖУРНАЛ. Фото предоставлено: Парижский колледж искусств.

Мода достигла критической точки. Сокращения, выгорание, ресурсоемкие производственные циклы и горы отходов — почти Ежегодно образуется 92 миллиона тонн текстильных отходов.Как отмечалось в пресс-релизе, эти события выявили неспособность индустрии поддерживать темп, который она требует от тех, кто её подпитывает. Однако, пока система рушится, образование в сфере моды слишком часто продолжает готовить студентов к структурам, уже разваливающимся под собственной тяжестью.

В этот решающий момент вступает... Парижский колледж искусствпредставляя то, что компания называет первым в мире Магистерская программа по критическим практикам в модеВместо того чтобы готовить студентов к повторению ошибок сверхбыстро развивающейся индустрии, программа предлагает нечто гораздо более актуальное: демонтаж доминирующих систем в мире моды и переосмысление того, за что должна нести ответственность эта сфера сегодня.

Построен по принципу "дизайн" — Стратегическое разрушение устоявшихся моделей — эта магистерская программа позиционирует образование не как источник ресурсов для индустрии, а как отправную точку для культурной и структурной трансформации. Другими словами: если мода должна измениться, сначала должна измениться ее педагогика.

Чтобы понять этот сдвиг и стоящие за ним амбиции, редактор RUNWAY говорит с Лукас МейтгерПредседатель новой магистерской программы расскажет об ответственности, устойчивом развитии вне рамок «зеленого камуфляжа» и радикальном переосмыслении, необходимом для перехода моды в новую эпоху.

Интервью

Вы описываете индустрию моды как систему, находящуюся в кризисе. С вашей точки зрения, какая самая неотложная системная проблема, с которой образование должно столкнуться в первую очередь?

– Кризис, который мы ощущаем, связан со скоростью развития индустрии моды. Постоянное стремление предложить потребителям всё больше и больше, лишь бы они могли следовать новейшим тенденциям, и делается всё возможное для стимулирования потребительских расходов. Это способствует чрезмерному потреблению и росту загрязнения окружающей среды во всех его формах. digital Эпоха, в которой мы живем, лишь усиливает этот процесс и еще больше ускоряет потребление.

Когда мы сегодня говорим об «ответственности» в моде, кто потерпел наиболее серьезную неудачу — дизайнеры, корпорации, педагоги или культурные учреждения?

– Я считаю, что на корпорациях лежит огромная ответственность. Сегодня мы ведем бизнес, ориентируясь на экстремальную прибыль и уделяя меньше внимания долгосрочному и ответственному росту. Посмотрите, как часто меняются креативные директора в ведущих модных домах, чтобы не отставать от модных тенденций. media Коммуникация безответственна. Я начал учиться в конце 90-х в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, где «Антверпенская шестерка» обладала потрясающей магией, которая была утрачена в последние годы из-за постоянных перемен. 

Почему, по вашему мнению, предыдущие академические модели активно способствовали краху отрасли, а не смягчали его последствия?

– Академические модели часто основаны на стремлении угодить индустрии и подготовке молодых дизайнеров к выполнению её задач. Я сам более 15 лет проработал в сфере образования в различных учебных заведениях во Франции, США и Германии, и вижу, что студентов часто учат следовать, выполнять и реализовывать требования, установленные профессорами, вместо того, чтобы критически анализировать и подвергать сомнению сам процесс.

Я считаю, что существует острая необходимость подвергать сомнению решения, принимаемые студентами, и помогать им находить осмысленные ответы. Почему студенты изучают моду? Какой вклад они хотят внести и как они хотят это сделать?

Ваша магистерская программа построена на идее «де-дизайна» — разрушения доминирующих систем. Что именно нужно демонтировать в первую очередь: производственные циклы, эстетические идеологии, экономическую зависимость или миф о творческом гении?

– Основываясь на своем опыте работы в индустрии моды — в качестве руководителя отдела дизайна в Calvin Klein Jeans, а также более чем трехлетнем опыте работы в компаниях, занимающихся быстрой модой, — я вижу необходимость в первую очередь разрушить существующую систему. Это затрагивает не только производственные циклы и экономическую зависимость, но и более широкий вопрос о том, что сегодня означает мода и что она собой представляет.

Мода должна быть чем-то большим, чем просто быстро меняющийся тренд или модная тенденция; она должна служить примером целенаправленного дизайна. Как дизайнеры, мы смотрим в будущее — мы создаем то, что будет дальше. Именно поэтому так важно сначала разрушить доминирующие системы, чтобы создать более инновационное и целенаправленное будущее.

Является ли «де-дизайн» временным вмешательством, или вы предполагаете, что он станет новой парадигмой для модной практики во всем мире?

– «Дедизайн» должен быть непрерывной глобальной практикой, интегрированной в процесс проектирования и формирующей наше сознание. Сегодня отрасль сталкивается с вызовами, для решения которых можно найти новые решения и возможности посредством «дедизайна». Через десять лет мы столкнемся с другими. issueДепроектирование, а также «разрушение» — акт деконструкции — могут помочь найти новые ответы. С помощью депроектирования мы разрушаем и перестраиваем существующие системы, чтобы глубже изучить проблемы и разработать лучшие, более подходящие решения.

Вы подчеркиваете необходимость отказа от «зеленого камуфляжа». Какие, на ваш взгляд, наиболее распространенные заблуждения относительно устойчивого развития до сих пор присущи студентам?

– Сегодня студенты часто не воспринимают принципы устойчивого развития всерьез, в основном потому, что сама отрасль не подает убедительного примера. Хотя вопросы устойчивого развития часто обсуждаются и упоминаются в образовании, в реальности ни компании, ни студенты не придерживаются его на практике.

Начинается это с таких решений, как использование синтетических волокон и целенаправленность дизайна. Например, студенты иногда называют нераспроданные остатки ткани «экологически чистыми», но на практике можно сделать гораздо больше, чтобы это действительно имело смысл. Студенты могут генерировать множество идей, но нам нужны действия, а не просто концепции. Глобальное потепление — это реальность, и необходимы срочные действия, которые начинаются с осознанных и ответственных решений студентов. 

Можете ли вы дать определение тому, что на практике выглядит подлинная устойчивость, не в маркетинговом плане, а в реальных операционных условиях?

– На практике нам приходится принимать не только экономические, но и экологически обоснованные решения, а они зачастую обходятся дороже. Мы изучаем, какие материалы используются, как окрашивается ткань, где и как производится одежда, и это лишь некоторые из аспектов.

Принципы устойчивого развития выходят за рамки цепочки поставок. Они также поднимают фундаментальный вопрос о том, действительно ли потребитель нуждается в той или иной одежде и выполняет ли она какую-либо значимую функцию в его жизни.

Традиционно школы моды готовят студентов к работе в индустрии. Ваша же программа готовит их к критике этой индустрии. Как индустрия отреагировала на идею о том, что образование должно подвергать сомнению, а не служить ее требованиям?

– Да, это верно — мы готовим студентов не просто к служению индустрии, а к её критике. Такой подход помогает молодым дизайнерам стать новаторами и инициаторами перемен. Практика критического анализа позволяет студентам глубоко понимать проблемы, а не только поверхностно, что становится всё более необходимым в отрасли.

Критическое мышление не означает отказ от отрасли; оно означает развитие понимания, которое позволяет студентам более вдумчиво подходить к ее требованиям. Многие профессии в современной отрасли требуют критического мышления и ориентированности на поиск решений, и подобное образование готовит студентов к успешной работе на таких должностях.

Существует ли сопротивление со стороны традиционных компаний или корпораций, которые могут чувствовать угрозу со стороны выпускников, обученных нарушать устоявшиеся правила, а не подчиняться?

– Основываясь на своем опыте, в том числе на работе с одним из «Антверпенской шестерки», Дирком Биккембергом, я искренне верю, что изменение процесса проектирования на самом деле выгодно для традиционных домов моды, и они не чувствуют угрозы. Изменение не означает неуважение; это означает трансформацию отрасли или системы значимым образом, часто с помощью новых идей или технологий. С этой точки зрения, дома моды и корпорации, как правило, искренне ценят выпускников, которые привносят свежие подходы как в практику, так и в дизайн.

Считаете ли вы, что образование в сфере моды причастно к поддержанию эксплуататорских или добывающих систем? Если да, то каким образом?

– Да, система образования в сфере моды в определенной степени причастна к поддержанию эксплуататорских систем. Многие школы продают молодым творческим людям «мечту о моде», вместо того чтобы познакомить их с реальностью индустрии. Именно здесь начинается цикл эксплуатации.

Наша новая магистерская программа «Критические практики в моде» использует иной подход — это программа, которая честно показывает реалии индустрии, предлагая студентам не мечту, а подготовку и понимание того, как ответственно взаимодействовать с индустрией.

Вы упомянули, что выпускники могут создавать альтернативные системы, полностью выходящие за рамки традиционных подходов. Как могут выглядеть эти системы?

– Студенты будут создавать альтернативные системы, которые могут принимать различные формы в зависимости от направления их исследований и целей. Это может включать в себя изучение инновационных материалов, сотрудничество со стартапами, переосмысление методов дистрибуции или даже совместное создание моды с конечными потребителями — оспаривая представления о собственности и ставя под сомнение существующую капиталистическую систему.

Среди других возможностей — создание более ответственных цепочек поставок, производство по запросу во избежание перепроизводства или изготовление одежды как можно ближе к потребителю — глобальное мышление, но локальные действия. Эти новые системы могут быть небольшими по масштабу, но оказывать огромное влияние. Возможности безграничны. Однако для разработки этих альтернатив необходимо сначала критически проанализировать существующую традиционную систему.

Какие будущие роли в мире моды, по вашему мнению, должны исчезнуть, а какие новые необходимо изобрести?

– Я здесь не для того, чтобы отнимать рабочие места у профессионалов в сфере моды или говорить, что определенные профессии должны исчезнуть. Скорее, я хотел бы переосмыслить новые профессии. Я вижу разрыв между инженерией и дизайном — эти две области должны быть более тесно связаны. Возможно, мы могли бы придумать новые профессии, например, «креативные инженеры», которые бы объединяли дизайн и технические инновации.

Ваша программа изучает связи моды с капитализмом, колониальной историей и идентичностью. Какая из этих властных структур наиболее устойчива к изменениям — и почему?

– Все три явления глубоко сопротивляются переменам и тесно взаимосвязаны — каждое поддерживает другие и не может существовать в изоляции. Я родился в Карл-Маркс-Штадте при коммунистическом режиме в бывшей Германской Демократической Республике, поэтому я на собственном опыте убедился в противоположности капитализма. Сегодня мы все привыкли к таким властным структурам и часто остаемся в своей зоне комфорта.

Однако глобальная ситуация требует от нас бросить вызов этим структурам и поискать альтернативы. Выход из зоны комфорта требует усилий, и очень немногие в индустрии моды готовы на это. В западном мире нас учат, что наш подход определяет «настоящую моду», часто игнорируя креативность и сильную культурную самобытность других частей света. Это само по себе является формой колониализма.

Нам необходимо отказаться от западной точки зрения на дизайн и искать вдохновение в том, как мода создается в других странах. Прославляя многообразие идентичностей, культур и эстетики по всему миру, мы можем начать разрушать и переосмысливать властные структуры, которые сегодня доминируют в моде.

Как подготовить студентов к противостоянию институтам, которые исторически непреклонны?

– Это сложный вопрос — если исторически институты были непоколебимы, как нам начать менять их сейчас? Я готовлю своих студентов, обучая их сопротивлению и постоянному противостоянию этим компаниям, закладывая основу для будущих перемен. Создание спроса со стороны потребителей может напрямую способствовать трансформации, но это длительный процесс, требующий настойчивости и стратегических действий.

Выгорание в творческой среде — распространённое явление в мире моды. Проблема носит психологический, структурный или этический характер?

– Выгорание в творческой сфере моды имеет сильную структурную составляющую. Как я уже упоминала, экстремальная скорость индустрии напрямую способствует этому кризису. «Де-дизайн» также означает медленный дизайн — создание работы в благоприятной, этичной и ответственной среде. Развивая более коллективный подход и заботясь друг о друге, мы можем помочь предотвратить личную нестабильность и уменьшить выгорание.

Может ли магистерская программа действительно защитить начинающих дизайнеров от повторения тех же циклов истощения, на которых построена индустрия?

– Это проблема, которая волнует всех нас, и, боюсь, магистерская программа не сможет полностью защитить начинающих дизайнеров от повторения этих циклов. Однако мы можем повысить осведомленность, помогая молодым творческим людям замедлиться, работать вдумчиво и развивать свой творческий потенциал с энтузиазмом.

Если эта программа окажется успешной, как будет выглядеть отрасль через 10 лет? И наоборот, каким будет будущее, если система образования останется неизменной?

– Как бы мне хотелось заглянуть в будущее! Я люблю моду и её волшебство с тех пор, как появилась на свет в 2003 году, окончив престижную Антверпенскую академию в Бельгии. Я верю в позитивный потенциал человечества и уверена, что эта программа добьётся успеха. Через десять лет я надеюсь увидеть больше компаний, которые будут действительно бережно относиться к ресурсам и развивать более замкнутую систему в индустрии моды. Отходы и перепроизводство должны быть значительно сокращены, а цепочки поставок должны стать более уважительными по отношению к работникам и всем, кто вносит свой вклад в индустрию моды.

Представить будущее моды с неизменным подходом к образованию кажется почти невозможным. Как и в случае с глобальным потеплением, мы не можем позволить себе бездействие — необходимы перемены. Моя любовь к моде побуждает меня быть активным инициатором перемен, а не пассивным наблюдателем упадка индустрии.

Вы считаете, что мода в том виде, в каком мы её знаем сегодня, должна сохраниться, или пришло время создать нечто совершенно иное?

– Итак, что именно мы подразумеваем под «модой»? Мы говорим о брендах быстрой моды, таких как Temu или Shine из Китая? Или о группе LVMH? Или, может быть, о более мелких, ответственных брендах? Индустрия невероятно разнообразна, поэтому сложно объединить всех участников и партнеров в одну группу.

Я считаю, что есть молодые, андеграундные дизайнеры, которым непременно нужно дать возможность выжить и развиваться. Следует ли нам принять больше законов на национальном и европейском уровнях для предотвращения злоупотребления ресурсами? Да. Таким образом, мы должны сохранить некоторые аспекты моды в том виде, в каком мы её знаем, но мы также должны исследовать возможность создания чего-то совершенно нового. Как это будет выглядеть, зависит от новаторских умов следующего поколения.

Запуск инновационной программы в Париже — глобальном центре роскоши — это своего рода заявление. Как влияние парижских традиций формирует или ставит под сомнение вашу миссию?

– Да, это заявление, и я очень горжусь возможностью представить его здесь, в Парижском колледже искусств. Студенты могут непосредственно познакомиться с парижскими традициями, проводить исследования, анализировать бизнес-модели и творчески размышлять. Во многом эта среда скорее поддерживает программу, чем препятствует ей.

Париж предлагает как вековые традиции ремесла, определяющие мир роскошной моды, так и инновационные технологические центры, которые мы можем исследовать и использовать в личных и неординарных целях. Обучение у этих невероятных специалистов и сочетание традиционных навыков с новыми подходами имеет огромную ценность для программы.

Вы считаете Париж частью проблемы, частью решения или и тем, и другим?

– Я не уверен, что эту проблему можно свести к одному городу. Да, в Париже расположены штаб-квартиры крупных компаний, работающих в сфере предметов роскоши, и, как и в Нью-Йорке, Лондоне или Токио, у него есть как положительные, так и отрицательные стороны. Я не рассматриваю Париж исключительно как часть проблемы или решения — вопрос гораздо сложнее.

Как ясно из разговора с Лукасом Маетгером, вопрос, стоящий сегодня перед миром моды, заключается уже не в том, как производить быстрее или внедрять стилистические инновации, а в том, как... переосмыслить сами условия, в которых функционирует мода.Магистерская программа «Критические практики в моде» не обещает новых трендов или сезонных зрелищ; она предлагает новые способы мышления, творчества, организации и, в конечном итоге, брать на себя ответственность с учетом культурного и экологического следа данной области.

Заключение

В результате этой беседы возникает не просто набросок новой академической программы, а философское переосмысление самой моды. С точки зрения Лукаса Маетгера, кризис, с которым столкнулась индустрия, — это не временное несоответствие, а следствие системы, которая вышла из-под контроля собственной логики: ускорение производства, истощение творческого труда и нормализация ресурсоемких практик до тех пор, пока крах не стал неизбежным. Его предложение дизайн бросает вызов самим основам, на которых построена современная мода: ее скорости, иерархии, зависимости от постоянной новизны и укоренившейся приверженности западным капиталистическим нарративам.

На протяжении всего интервью отчетливо повторяется одна идея: мода не может по-настоящему трансформироваться, пока не откажется от старых привычек. «Разрушение» — это не деструкция, а методология, способ выявить предположения, властные структуры и унаследованные привычки, которые формировали мировую моду последние полвека. В этой концепции устойчивость перестает быть маркетинговой тактикой и становится серией сложных оперативных решений; образование — это не путь к отраслевым ожиданиям, а место сопротивления и переосмысления; а творчество становится ответственностью, а не товаром.

Магистерская программа «Критические практики в моде» позиционирует себя на пересечении критики и конструирования. Она не обещает защитить студентов от структурного давления мира, в который они войдут, и не утверждает, что образование само по себе может исправить недостатки системы. Вместо этого она воспитывает новый тип дизайнера — способного рассматривать моду не только как рынок, но и как культурную силу, имеющую этические, экологические и политические последствия. Если ее амбиции увенчаются успехом, следующее поколение не просто займет существующие роли; оно переосмыслит их, изобретет новые и перестроит инфраструктуру, поддерживающую моду, снизу вверх.

Через десять лет мерилом эффективности этой программы станут не созданные тренды или выпущенные коллекции, а то, насколько её выпускники изменили условия будущего моды — замедлив её там, где это необходимо, устранив её «слепые пятна», расширив её горизонты и настояв на осмысленности там, где индустрия допускала лишь инерцию. Если образование останется неизменным, мода рискует стать пережитком собственных излишеств; но благодаря критической практике она ещё может превратиться в систему, достойную своего культурного значения.

Предстоящая задача не является ни простой, ни лёгкой. Но, как показывает этот диалог, процесс дедизайна — осмысление, разрушение и перестройка — открывает путь вперёд. Следующая глава в истории моды, если она вообще когда-либо состоится, будет зависеть от дизайнеров, которые являются не просто создателями одежды, но и архитекторами новых возможностей.