От кутюр к культуре: революция моды 1960-х годов. Рассказ Гийометт Дюпле, исполнительного редактора RUNWAY ЖУРНАЛ.
Мода 1960-х
Мода 1960-х годов ознаменовала собой полную переоценку устоявшихся норм. Некогда непоколебимое господство Haute Couture сменилось Ready-to-Wear, поддерживаемым молодым поколением, которое стало и музой, и конечным покупателем.
Париж, бесспорная столица моды, был вынужден уступить свой трон «свингующему Лондону». Лондон стал центром тенденций, движимый поп-музыкой и культурными нормами, которые она вдохновляла.
Вскоре во Франции возникла собственная культура «йейе».
Эстетика космической эры Куррежа и мини-юбка стали символами эпохи. Синтетические материалы оказались в центре внимания, популяризированные Пьером Карденом и Пако Рабанном.
Любопытно, что, несмотря на сильное британское влияние, Соединенные Штаты оставались в значительной степени консервативными в вопросах моды — за исключением нескольких тенденций, пришедших из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.
Одно можно сказать наверняка: разрыв с 1950-х годов был радикальным.
История
Со времен New Look Кристиана Диора 1947 года Haute Couture переживала золотой век. Balenciaga и Givenchy безраздельно правили. 1950-е годы были отмечены относительно однородным ландшафтом моды, в котором доминировала во всем мире парижская мода — будь то ее вездесущность в журналах или бесчисленные легальные и нелегальные копии. Она установила мировой стандарт.
Индивидуальный пошив одежды и промышленное производство одежды — предки готовой одежды класса люкс — были коммерциализированы в универмагах, производились либо на фабриках, либо искусными мастерами. Для повседневной носки одежда часто шилась дома или швеями по соседству.
Более широкий социальный контекст оставался консервативным. Движение за освобождение женщин еще не началось всерьез, хотя послевоенный дефицит начал исчезать.
Высокая мода начала терять популярность у зарождающегося среднего класса 1960-х годов. Она считалась слишком дорогой, слишком элитарной. Модные дома и универмаги с трудом улавливали сдвиг в иерархии моды.
Жесткие, корсетные силуэты уступили место новым игривым формам. Индустриализированные американские методы производства наводнили рынок доступной, массовой модой.
Расцвет готовой одежды
К концу 1950-х годов высокая стоимость и низкая прибыльность Haute Couture заставили модные дома диверсифицироваться — особенно за счет ориентации на более молодую клиентуру и борьбы с потоком копий. Многие кутюрье создали вторичные линии с «моделями, разработанными для выполнения без примерок». Некоторые из самых роскошных линий приняли имя дизайнера, часто в паре со словом «бутик», что предполагало как новую идентичность, так и присутствие витрины — практика, чуждая традиционной высокой моде.
Почти все звездные кутюрье приспособились к этой тенденции. Эти роскошные линии постепенно уступили место более доступным коллекциям, движение, которое кутюрье окрестили «гранд-диффузией».
Наряду с этой демократизацией моды, на рынке готовой одежды класса люкс появилось множество новых лейблов. Новое поколение дизайнеров перевернуло старый порядок, сформировав ландшафт моды в тандеме с растущим уровнем жизни. Одежда перешла от просто функционального к потребительскому продукту. Практичная, свежая и доступная готовая одежда начала завоевывать большие доли рынка.
До этого господство высокой моды навязывало пирамидальную структуру: от создателя к массовому производству и к местной швее. Это создавало почти единообразные сезонные стили. Но эта структура уступила место множеству тенденций. Торговля в универмагах была заменена культурой бутиков.
Дети беби-бума выросли, отвергнув стили своих родителей. Независимые по духу, они приняли готовую одежду как свою собственную. Мода больше не исходила от элиты — она приходила с улицы, сбрасывая бремя прошлого.
Традиционные идеалы женской красоты были перевернуты. Молодые женщины больше не хотели походить на своих матерей. Мода перестала символизировать нацию, социальный класс или поколение. Вместо этого она олицетворяла возрастные группы, культурные движения, идеологии, музыкальные вкусы и поведение. Взрослые даже начали копировать молодежь.
Мода стала интернациональной и порой однородна, что символизировалось распространением джинсов унисекс по всему миру.
A Media Революция
Визуальная культура, коммуникация и информация бурно развивались, ускоряя глобализацию моды.
В журналах появились новые модели с андрогинной внешностью, становясь иконами. В США Диана Вриланд стала мощным проводником новых тенденций. Модные журналы стали зеркалами общественных изменений и меняющейся роли женщин.
Появились первые «стильные офисы», задачей которых был анализ модных тенденций и консультирование производителей, розничных торговцев и даже журналов.
Производство, когда-то находившееся в непосредственной близости от мастерской дизайнера, все больше передавалось на аутсорсинг, открывая творческий процесс для внешнего влияния.
Синтетические ткани вытеснили натуральные, что привело к снижению цен. Колготки стали производиться массово, заменив подвязки и пояса. Корсетные силуэты исчезли, уступив место смелым, удобным образам: плоская обувь или вообще отсутствие нижнего белья. Силуэт кардинально изменился с начала десятилетия.
Мини-юбки пришли из Англии, подолы стали длиннее, а сапоги выше колена стали неотъемлемой частью гардероба.
Для мужчин официальным костюмом и галстуком по-прежнему оставался обязательный — в идеале итальянский, с Неаполем, Миланом и Римом, лидирующими в стиле. Костюм иногда заменялся более свободной эстетикой, иногда преппи, но снижение цен открыло эру постоянного обновления гардероба. Одежда стала одноразовой.
Колеблющееся превосходство Англии
В 1955 году Мэри Куант открыла Bazaar в Челси — бутик-кафе, ставшее культурным центром и эпицентром свингующего Лондона.
Хотя мини-юбка появилась в шоу-бизнесе между войнами, именно Мэри Куант популяризировала ее в 1960-х годах. Ее лейбл был мятежным заявлением против родительской моды. Она создала не просто образ, а образ жизни — первый концептуальный магазин, предлагающий косметику, канцелярские принадлежности, предметы домашнего декора и даже посуду, часто отмеченную ее культовым логотипом в виде ромашки.
Благодаря моделям Твигги и Джин Шримптон лондонский стиль распространился по всей Европе и добрался до Соединенных Штатов.
Лондон возглавил атаку. Джон Стивен, ключевая фигура в моде 60-х, одевал модов из своего бутика «His Clothes»: приталенные рубашки, узкие галстуки или водолазки, узкие брюки или костюмы в итальянском стиле. Хотя модернисты были немногочисленны и в основном британцы, они задавали мужские тенденции по всему миру.
Оззи Кларк сформировал британскую женскую моду, а Джон Бейтс одел Эмму Пил в культовом сериале Мстители.
Музыка и Media
Транзисторные радиоприемники множились, и появлялись передачи, посвященные женщинам и молодежи. Британская музыка, мощный фактор влияния на стиль, возвестила о свингующих шестидесятых: Rolling Stones сформировали мужскую моду, как и Beatles и The Who.
Во Франции музыка йейе оказала большое влияние. Сильви Вартан, Франсуаза Арди и Шейла стали иконами моды, появлялись в таких журналах, как Мадемуазель Аге Тендр и Приветствую вас, Copains!Связь между музыкой и модой стала крепче.
Кино отразило этот сдвиг. После своего дебюта у Годара американская актриса Джин Сиберг повлияла на французскую моду своей стрижкой пикси, узкими брюками, большими солнцезащитными очками и балетками.
Она стала символом Новой волны, наряду с Жанной Моро, часто одевалась в наряды Пьера Кардена.
Другие актрисы вдохновили мировые тенденции, например, берет Фэй Данауэй, юбка до колен и пальто в Бонни и КлайдЭтот образ стал невероятно популярным и даже ознаменовал закат моды на мини-юбки.
К концу десятилетия Вудсток символизировал расцвет культуры хиппи и угасание духа йейе.
Французские дизайнеры и новая роль моды
Хотя Франция потеряла свой титул столицы моды, многие дизайнеры поддерживали Париж живым и изобретательным. Высокая мода постепенно приобрела свою нынешнюю роль: лаборатории идей и креативности, проецирующей французский престиж, в то же время транслируемой в более доступные линии для финансирования домов.
Эпоха заставила ветеранов приспосабливаться.
Андре Курреж основал свой дом в 1961 году, полностью приняв молодежную революцию. Его показы, в которых доминировал белый цвет, включали молодых моделей, которые прыгали или танцевали — новая концепция. Он популяризировал мини-юбки во Франции и представил одежду из металла и ПВХ, продемонстрировав весь спектр новых доступных материалов.
Пока Юрий Гагарин вращался вокруг Земли, Курреж искал вдохновение в космосе. Его называли дизайнером «космической эры». Пьер Карден и Пако Рабанн последовали его примеру, приняв футуристическую эстетику и синтетические ткани.
Напротив, Ив Сен-Лоран, прошедший обучение в Dior, открыл свой собственный дом моды в 1962 году. Стремясь демократизировать моду, он создал Сен-Лоран Рив Гош с независимыми коллекциями. «Моя истинная аудитория — молодые работающие женщины», — заявил он. Хотя женщинам по-прежнему было запрещено носить брюки, он разработал для них первый смокинг.
Как сказал Пьер Берже: «Люди часто говорят, что Шанель освободила женщин, и это правда. Спустя годы Сен-Лоран дал им власть».
Заключение
Париж оставался престижным, чередуя инновационную готовую одежду и элитарную моду. Но 1960-е годы ознаменовали новый мировой порядок в западной моде. Соединенные Штаты и Англия стали доминирующими влияниями. Достижения в области коммуникации и дистрибуции, подпитываемые экономическим бумом «Славной тридцати», означали, что мода больше не была региональной.
Глобальные дистрибьюторские сети ускорили инновации и обновление одежды. К концу десятилетия некоторые тенденции сошли на нет, а другие набирали силу. Волна хиппи захлестнула западный мир, выражая неприятие материалистической моды, построенной на синтетических товарах массового производства.
Наблюдая за модой шестидесятых, мы обнаруживаем вечный цикл переосмысления.
