Chanel Весна-Лето 2026 от Матье Блази «Небо, Луна и Звёзды». Автор: Элеонора де Грей, главный редактор RUNWAY ЖУРНАЛ. Фото предоставлено: Chanel / David Bailey.

Звезды сошлись — в прямом и переносном смысле — для дебюта Матье Блази В CHANEL. Под монументальным стеклянным куполом Гран-Пале в Париже парило в воздухе созвездие небесных тел, застывшее в космическом танце цвета, света и тени. Планеты, луны и солнца плавно вращались над зеркальным чёрным лакированным полом, превращая историческое пространство во вселенную мечтаний и откровений.

Блази, открывая свою первую коллекцию для Дома, решил не говорить о времени, а приостановить его. В этом спектакле runway Это уже не был линейный путь — он стал орбитой, космической сценой, общей мечтой. Захватывающий декор перекликается со словами самой Габриэль Шанель: «Я люблю всё, что наверху: небо, луну, я верю в звёзды». Чувство, переданное не метафорой, а материей — огромные сферы, светящиеся галактическими текстурами и солнечными оттенками, отбрасывающие светящиеся отражения на гостей внизу.

Это был не просто показ мод. Это была церемония вознесения, возвещавшая новую эру CHANEL, претендующую на нечто мифическое, общее и, как ни странно, вечное. Видение, сочетающее в себе французскую точность и поэтическую абстракцию, намекало на дух сотрудничества, который ляжет в основу будущей коллекции: диалог между французскими ремёслами и японским мастерством, который вскоре найдёт отклик в Токио. Галерея 19М.

Посыл Матье Блази был ясен с самого начала: это будет CHANEL, мечтающая вместе с миром. А вид сверху? Но получится ли?..

Ложный интеллект и урезанные намерения

Дебютный показ Матье Блази для CHANEL начинается с атмосферы, напоминающей альбом для эскизов: идей много, а воплощение нерешительное. Первые пять силуэтов колеблются где-то между студенческими амбициями и стилистикой мастерской, но редко обретают ту самообладание, которое ожидается от Дома. Да, есть классика — укороченные жакеты с объемными плечами, брюки со складками и юбки с боковыми разрезами, — но всё словно замерло на полуслове. Конструкция чёткая, но душа? Незаконченная.

То, что, возможно, задумывалось как «современная сдержанность», скорее воспринимается как «академический эксперимент». Пропорции преувеличены, но им не хватает смелости, чтобы по-настоящему заявить о себе. Аксессуары — крупные коралловые серьги, стёганые сумки с металлическим покрытием — пытаются привнести повествование, но в итоге оказываются более красноречивыми, чем сами предметы одежды.

Самое показательное — это неизменный силуэт: интеллектуальная униформа. Серия укороченных жакетов поверх сдержанных деталей, повторяющихся, словно формула, ожидающая одобрения. Образ, который как будто отсылает к наследию Габриэль, основанному на мужественности и женственности, но вместо этого склоняется к мудборду Pinterest, демонстрирующему школы моды. Это не законченные образы. Это концепции, облечённые в высокие стили.

Кивнула бы Габриэль Шанель в знак одобрения? Или тихо вышла бы на полпути?

Ясно одно: вступительная часть звучит не совсем гармонично. Она заигрывает с кодами CHANEL, но никогда не подчиняется им. Наигранная интеллектуальность, беззаботные эксперименты и непрекращающийся вопрос: где же утонченность?

И, возможно, что еще важнее — где власть?

Когда пропорция становится пародией

В этой главе доминировали перья, бахрома и форсированные пропорции, а одежда, казалось, была создана не столько для того, чтобы подчеркивать фигуру, сколько для того, чтобы подавлять. Классическая мужская рубашка сочеталась с юбкой из огненно-красных перьев — идея, которая могла бы вызвать контраст, но вместо этого привела к дисбалансу. Свободный крой, пластифицированные ткани и воздушные силуэты продолжали тему искажения. Даже непреложные каноны CHANEL — твидовые жакеты, чёрно-белая палитра — были представлены в перегруженных контурами, карикатурных решениях, словно кто-то обвёл наброски Коко чёрным маркером и назвал это современным.

Каждый образ, казалось, задавал один и тот же вопрос: а что, если сделать его больше? Проблема была не в размере, а в цели. Широкие плечи и слишком объёмные пальто не создавали силу, а разбавляли её. Модели, какими бы угловатыми они ни были, были обременены тяжёлыми юбками и объёмными вырезами, которые подавляли движение и скрывали элегантность. Если и была попытка деконструкции, то она терялась при переводе. Вместо этого эти образы становились костюмами — умными в теории, но нерешёнными на практике.

И вот в чем ирония: Большинство этих образов носят худые, гибкие модели, и всё же эта одежда искажает их образ, превращая в нечто совершенно иное. Не просто оверсайз, но вздутый. Бёдра увеличиваются. Плечи раздуваются. Силуэты рушатся под собственной концептуальной тяжестью.

Это комментарий? Это бунт? Или просто ошибка в расчёте пропорций?

Одно можно сказать наверняка: наследие CHANEL было основано на свободе — формы, движения, современности. Эти образы? Они сковывают. Не женщин, а идеи. Свобода становится чрезмерной. Культовые коды становятся костюмом.

А когда жакет CHANEL выглядит как мультяшный персонаж, возникает вопрос, кого именно он нарисовал.

Матьё Блази жертвует элегантностью ради преувеличения — и не всегда намеренно. Силуэты раздуваются, искажаются и превращаются в сатиру. От банкирской рубашки, неловко сочетающейся с юбкой из вулканических перьев, до священного твидового костюма CHANEL, очерченного, словно набросок из мультфильма, — одежда, кажется, больше стремится быть искусной, чем красивой.

То, что должно было воспевать объём и фантазию, вместо этого рушится под театральной тяжестью. Модели — гибкие, грациозные — выглядят неловкими, широкими, порой даже неуклюжими не из-за своего присутствия, а из-за накинутых на них одежд.

В этом случае оверсайз — это не вопрос комфорта или свободы. диспропорция как утверждение, хотя и не воплотившийся в жизнь. Коды CHANEL присутствуют — твид, жемчуг, отделка — но пропущены через призму пародии. Пиджаки становятся карикатурами. Юбки становятся препятствиями.

Что происходит, когда концепция берет верх над ремеслом?

Когда силуэты создаются с целью отчуждать тело, а не возвышать его?

Галактика ссылок, вакуум направления

The runway Показ превратился в лоскутное одеяло из импульсов — полоски, перья, цветы, трикотаж — ни один из них не говорил друг с другом, не говоря уже о формировании единого повествования. Не было никакой нити, никакого силуэта, направляющего взгляд. Вместо этого показ растворился в серии слабо связанных между собой предметов одежды, каждый из которых принадлежал к отдельной коллекции, мудборду или стране.

Тёплые, вдохновлённые трикотажем фактуры словно сошли с британских каталогов – надёжные, сентиментальные и совершенно не связанные ни с городским наследием CHANEL, ни с французской строгостью. В других местах цветочные мотивы были разбросаны, словно конфетти – красиво и изолированно, но без какой-либо редакционной цели. Мягкий пуловер сочетался с юбкой в ​​стиле фламенко с оборками, прозрачной клеткой тартан поверх комбинации с микропринтом, а металлизированные нити боролись с жёсткими силуэтами, пытаясь создать впечатление «ручной работы». Но даже вышивка – предмет гордости Дома – здесь казалась бесцельной, словно ателье не получило иного задания, кроме как «украсить».

То, что должно было стать крещендо, ощущалось как развал коллекции, которая, по сути, так и не началась. Финала не было — лишь медленное рассеивание эстетических сигналов, мерцающих и гаснущих, словно звёзды, слишком далёкие от своего созвездия.

Дебют Матье Блази для CHANEL обещал небесное видение – нечто универсальное, вневременное, общее под звёздами. Вместо этого появилась коллекция, оторванная от гравитационного притяжения Дома. Да, отсылки были – и их было предостаточно. Мужской крой Коко, барочная дерзость Лагерфельда, даже отсылки к японскому ремеслу и британской мягкости. Но одни отсылки не составляют коллекцию. Без целостности, без логики силуэтов или стилистического крещендо остаётся лишь набор жестов – некоторые очаровательные, многие нерешённые.

Показ колебался между концепцией и костюмом, от громоздкого кроя до бесформенного трикотажа, от карикатурно отделанного твида до бесцельных цветочных узоров. Даже мастерство исполнения – основа наследия CHANEL – притупилось из-за нерешительности. Вышивка казалась накладной, а не встроенной. Крой, особенно в верхней одежде, утяжелял фигуру, а не подчеркивал её. А в Доме моды, исторически связанном с освобождением женских силуэтов, это ощущалось как предательство в замедленной съёмке.

Назвать эту коллекцию незавершённой было бы слишком великодушно. Её разобрали ещё до того, как она обрела структуру. Для бренда, построенного на точности, инновациях и вечных кодах, это было не переосмысление, а диссонанс. Галактика идей, разбросанных по… runway, не имея орбиты, которая могла бы удерживать их на месте.

Смотреть все образы Chanel Весна-Лето 2026