Balenciaga Visa Versa Valentino или пьяная Игра престолов. Статья Элеоноры де Грей, главного редактора RUNWAY ЖУРНАЛ. Фото предоставлено: Kering/Valentino/Balenciaga.
Введение: Пьяная Игра престолов
Две недели назад — 20 мая 2025 года — Balenciaga, бренд, когда-то затерянный в грязи скандалов и считавшийся не подлежащим восстановлению, объявил о назначении нового креативного директора. И не абы кого.
Пьерпаоло Пиччоли.
Изысканный. Добрый. Исключительно талантливый. Один из последних кутюрье, оставшихся в живых. Мужчина, который говорит на языке красоты без крика. Мужчина, который знает, как превратить тишину в элегантность. Мужчина, которым, если можно так выразиться, я глубоко восхищаюсь.
Это заявление было подобно неправильно поставленному слону на кривую шахматную доску — шокирующее не из-за самого хода, а потому, что оно последовало за другой заявление, которое уже вызвало у мира моды явную тошноту.
Несколькими неделями ранее Kering выпустил пресс-релиз, который иначе как лунным не назовешь: Демна Гвасалия возглавит Gucci. Да. Тот самый Демна. Тот самый, который лишил Balenciaga всего ее наследия, одел травму в латекс и продал опустошение как эстетику. Теперь ему поручено переделать Gucci.
Я дала ему две недели.
Две недели тихой надежды, что кто-то — кто угодно — в этой отрасли найдет в себе смелость что-то сказать. Распаковать эту игру. Поднять бровь. Написать статью. Но никто этого не сделал. Ни эксперты. Ни аналитики. Ни критики. Только тишина, разбавленная перефразированием пресс-релизов и корпоративными хвалебными песнями.
Итак, мы здесь.
Я ждал достаточно долго. И мне есть что сказать.
Пресс-релиз – Пьерпаоло Пиччоли новый креативный директор Balenciaga
Компании Kering и Balenciaga рады объявить о назначении Пьерпаоло Пиччоли на должность креативного директора Balenciaga с 10 июля.
Опытный и уважаемый дизайнер, мастер высокой моды, Пьерпаоло привнесет в Balenciaga свое уникальное творческое видение и обширный опыт, опираясь на сильные стороны и успех, достигнутые брендом за последнее десятилетие под креативным руководством Демны, и продолжая наследие Кристобаля Баленсиаги.
Франческа Беллеттини, заместитель генерального директора Kering: «Я не могла быть счастливее, приветствуя Пьерпаоло в Группе. Он один из самых талантливых и знаменитых дизайнеров современности. Его мастерство кутюрье, его творческий голос и его страсть к мастерству сделали его идеальным выбором. Я также хотела бы искренне поблагодарить Демну за смелое, самобытное видение, которое он привнес в Balenciaga за последние 10 лет, сформировав индивидуальность Дома в современную эпоху. Я убеждена, что Пьерпаоло и Джанфранко прекрасно проведут Balenciaga через эту важную новую главу его замечательной истории».
Джанфранко Джананджели, генеральный директор Balenciaga: «Я рад начать эту эру в Balenciaga с Пьерпаоло. Его творческое видение будет процветать, он идеально интерпретирует наше наследие, опираясь на смелое творчество, богатое наследие и сильную культуру Дома. С опытом наших команд и динамичной творческой энергией, которая исторически двигала Balenciaga, я с нетерпением жду того, что мы создадим вместе».
Пьерпаоло Пиччоли: «На всех этапах своего развития, постоянно развиваясь и меняясь, Balenciaga никогда не терял след эстетических ценностей Дома. То, что я получаю, — это бренд, полный возможностей, который невероятно увлекателен. Я должен прежде всего поблагодарить Демну; я всегда восхищался его видением. Я не мог и мечтать о лучшей передаче факела. Это дает мне шанс сформировать новую версию Дома, добавив еще одну главу с новой историей. Я благодарен за доверие, которое оказывают мне Франсуа-Анри, Франческа и Джанфранко. Мы с самого начала были на одной волне, и это лучший способ начать что-то новое».
«Сильные стороны и успех» — альтернативная реальность Керинга
«Опираясь на сильные стороны и успех, достигнутые брендом за последнее десятилетие под креативным руководством Демны…»
Эта строка из пресс-релиза Kering заслуживает оваций стоя — в Театре абсурда.
Давайте резюмируем «сильные стороны» Kering с нетерпением ждет праздника.
Бренд, некогда синоним архитектурной элегантности и художественной утонченности, под руководством Демны стал свалкой для антимодных экспериментов. Мастерство Кристобаля Баленсиаги было заменено клейкой лентой, поддельной грязью, бондажными медведями и бесконечными итерациями нормкор-деградации, замаскированными под инновации.
Давайте еще раз рассмотрим некоторые важные вехи:
- Симпсоны x Balenciaga Летние 2022: Потому что когда идеи заканчиваются, всегда есть мультфильмы. Персонажи из Спрингфилда носили пальто большого размера и невозмутимые выражения лиц. Это не было инновацией. Это было лицензирование в свободном падении.
- Осень/Зима 2022 «Потерянная лента»: Зернистый, меланхоличный стилизованный фильм, снятый как провальный проект художественной школы. Ходьба задом наперед, депрессивный кастинг и деградация VHS — рекламируется как ностальгия. Это было больше похоже на визуальную анестезию.
- Осень/Зима 2022–2023: Сезон, который познакомил нас с мусорные мешки как мода. Черные мешки — да, настоящие мусорные пакеты — сжимаемые как аксессуары, предлагаемые по $1,790. Демна назвал это комментарием. Мир назвал это тем, чем оно было: шуткой, и не смешной.
- Весна / Лето 2023 «Шоу ядерной грязи»: Зрелище грязи, где модели спотыкаются в грязной яме в рваных тряпках и с пустыми взглядами. Представлено как антиутопический реализм. Представлено как похороны моды, проведенные по колено в метафорической и буквальной грязи.
- Balenciaga x Adidas Resort 2023 (Нью-Йорк): БДСМ переименован в уличную одежду. Маски Gimp, ошейники для собак, латексные торсы и безжизненные лица — все это выставлялось напоказ под слабым сиянием легитимности благодаря логотипу с тремя полосками. Это был ответ моды на видео с заложниками.
- Весна / Лето 2024: Минималистский до ничтожности. Как будто PDF-файл дал сбой и выплюнул коллекцию. Плоские цвета, разрозненные силуэты, пустые концепции — мода, лишенная идентичности, а затем предложенная нам как «концептуальная». Концептуальная часть коллекции: «новая невеста» для Мэрилина Мэнсона. Мэнсон, чьи действия вдохновили на убийства в Соединенных Штатах, не должен гламуризироваться ни в каком модном контексте.
- Осень / Зима 2024-2025: Официальное начало Balenciaga эра eBay. Модели ходили по стерильно-белому набору, напоминающему склад секонд-хенда. Он кричал: «У нас нет истории, поэтому мы устроили фотосессию продукта». Я описал это в то время как роскошь распадается в папке Dropbox. Ничего не изменилось.
- Balenciaga Couture осень/зима 2024-2025: Возможно, самая смелая из всех — полностью написанная судебная драма, где Демна сам себя судил. Он играл и жертву, и судью, в окружении молчаливого хора знаменитостей, превращенных в манекены. Это не было кутюром. Это было перформанс, замаскированный под ответственность. Открытое признание, стилизованное под перья.
- «Грязный Сн“Икеры”: Продаваемые по цене €1,450, предварительно уничтоженные и предварительно нарисованные, они выглядели так, будто их вытащили из горящей свалки. Продавались с серьезным лицом. Kering назвали это концептуальным. Публика раскритиковала это — и отправила их прямиком на платформы перепродажи и в шуточные строки TikTok.
Это было не десятилетие силы. Это было десятилетие развала.
Наследие не было построено. Его сносили бульдозерами, медленно, скрупулезно, пока Balenciaga не превратилась в пародию на себя — пустую оболочку, раздутую PR-жаргоном, продвигаемую стилистами и редакторами, слишком напуганными, чтобы назвать короля голым.
А рынок? Он не просто прошептал свой вердикт. Он закричал.
Saks Fifth Avenue в 2024 только отправил более 100 страниц писем о ликвидации. Balenciaga: -50%, -70%, РАСПРОДАЖА. Роскошный дом не заваливает почтовые ящики, как быстрая мода, если только он не тонет в непродаваемых товарах. И нет, это были не архивные вещи — это были текущие коллекции. Те самые, которые были восприняты как «визионерские» во внутренних меморандумах.
На платформах перепродажи товары Balenciaga располагаются между поддельными брелками Louis Vuitton и использованными ковриками для йоги — продаваемые не как модная вещь, а как шутка.
Итак, когда Kering заявляет, что Пьерпаоло будет развивать успех Демны, что именно они ему предлагают?
Разрушающийся Дом? Радиоактивный бренд? Или просто задача по уборке после десятилетнего преднамеренного искажения?
Что бы это ни было, давайте не будем притворяться, что это «передача факела».
Это контроль ущерба.
Обмен домами — как Kering обменял наследие на хаос
В июле 2023Kering приобрела 30% Valentino у Mayhoola с возможностью выкупа оставшейся части к 2028 году. Это было представлено как стратегический альянс, нежное ухаживание между конгломератами. Но любой, у кого память длиннее цикла прессы, знал, что будет дальше.
В то время у креативного руля Valentino стоял Пьерпаоло Пиччоли. Он поднял Maison на поэтические высоты, переопределив современную моду с честностью, сдержанностью и душой. Сам основатель вручил Пиччоли ключи от дома, назвав это новой эрой.
Он и не подозревал, что запирает себя снаружи.
Год спустя Пиччоли ушел, и на его место пришел Алессандро Микеле. Человеку, превратившему Gucci в цирк из сорок, сверкающих призраков и отсылок к блошиному рынку, теперь доверили Valentino. И с первого показа стало ясно: он пришел не строить, а хоронить.
Акт первый: Общественные туалеты и украденные коды
Валентино Резорт 2025, где Мишель продемонстрировала набор сумок, которые выглядели жутко — нет, откровенно — похожими на Легендарная линия кожаных изделий для верховой езды от Ralph Lauren. Одинаковые пряжки. Одинаковые пропорции. Одинаковая верхняя строчка. Они не были «вдохновлены». Они были фотокопированный.
Даже продавцы-консультанты, обученные улыбаться во время эстетического бедствия, не смогли сдержать ухмылки. Нервный смех заполнил бутики Valentino. И на то была веская причина. Ralph Lauren выпускает эти сумки с 1980-х годов. Версия Микеле ощущалась как подделка, маскирующаяся под ностальгию.
Его дебютное шоу для Valentino не было организовано в салоне. Оно было организовано в том, что можно описать только как открытый воздух установка общественного туалета, с потрескавшимися плиточными полами, пластиковыми мусорными мешками и моделями, расставленными как статисты с вечеринки берлинских сквотов середины 2000-х. Это было Осень/Зима 2025–2026— коллекция, наиболее примечательным качеством которой была ее полная оторванность от наследия Валентино.
Действие второе: серьги Chanel, переименованные кошки и крах смысла
Как будто плагиата было недостаточно, очередной раунд ужасов произошел благодаря… Серьги «Шанель». Только это были не Chanel. Это были фирменные аксессуары Valentino, стилизованные под мотив Chanel с двойной буквой C, достаточно искаженные, чтобы избежать судебных исков, но недостаточно тонкие, чтобы избежать позора.
А затем, словно вытащенное прямо из ироничного поста на Tumblr примерно 2011 года, прозвучало последнее оскорбление: Шупетт Лагерфельд—Знаменитый избалованный кот Карла — по-видимому, нашел новый дом... в Valentino. Представлен в рамках вызывающей содрогание капсульной коллекции под названием «Кот Де Ла Мезон».
Пришел пресс-релиз, полный ерунды об эмоциональной ностальгии и «домашних питомцах Maison». Но коллекция — парад дешевых кошачьих мотивов, блестящих ошейников и иллюстраций для малышей — тихо приземлилась в магазинах, с видом чего-то, пытающегося остаться незамеченным. Возможно, это стратегия.
Потому что не заблуждайтесь: это была не мода. Это была распродажа доверия.
Valentino, когда-то дом утонченной чувственности и структурированной элегантности, теперь стал игровой площадкой для переупакованных клише и заимствованного визуального языка. Алессандро Микеле превратил легендарный римский модный дом в доску настроения для продавцов Etsy.
А что стало с Пьерпаоло?
Сдержанно удален. Никакого скандала. Никакого прощального тура. Только пресс-релиз, а затем тишина. Пока Balenciaga — по иронии судьбы бренд, наиболее опустошенный эстетическим нигилизмом — не позвал его обратно в свои ряды, предложив не кутюр, а спасательный круг. Из пепла Valentino он теперь шагает в руины Balenciaga.
Если бы это были шахматы, Керинг просто пожертвовал двумя ферзями, чтобы провести пешку, одетую как шут.
Заключение: Империя неподходящих игрушек
Было время, когда Kering строил империи. Сегодня он перепрофилирует руины.
Франсуа-Анри Пино, которого когда-то считали проницательным куратором творческих талантов, теперь больше похож на скучающего монарха, перетасовывающего фигуры на доске, которую он больше не понимает. Схема несомненна: назначать, уничтожать, заменять, повторять. Стратегия не видения, а истощения. А жертвы? Наследие. Наследие. Смысл.
Gucci, который когда-то задавал тон на целое десятилетие, теперь стал мусорным контейнером компании — новой творческой игровой площадкой Демны, где отброшенная эстетика будет склеена и продана как подрывная деятельность. Balenciaga, недавно стерилизованная и переданная Пьерпаоло Пиччоли, — это не факел. Это поучительная история.
А Valentino? Римский дом моды, некогда почитаемый за свою дисциплину и силуэт, теперь превратился в альбом для вырезок с неразрешенной травмой Алессандро Микеле, связанной с Gucci, и косплеем Карла Лагерфельда.
Гениальность во всем этом? Никакой. То, что мы наблюдаем, — это не инновации, а рулетка. Пьяная игра корпоративных фантазий с высокими ставками, где единственное, что постоянно, — это крах, замаскированный под переосмысление. Пино раскручивает колесо, а Дома платят цену.
Неважно, что Пьерпаоло вернулся. Это важно. в котором. Неважно, что Алессандро утверждает, что воскрешает. Важно что он хоронит. И уж точно неважно, что Демна будет делать в Gucci — мы и так знаем. Он делал это в Balenciaga.
Это не творческий ренессанс.
Это некролог в замедленной съемке.
И хотя официальные пресс-релизы будут продолжаться, полные таких слов, как провидец, булавка и новая глава— общественность уже высказалась. Скриншоты, скидки, кладбища перепродаж — они говорят громче любого квартального отчета.
Kering все еще может контролировать правление. Но правление в огне.
А Палата представителей всегда проигрывает.
In 2024, Kering не просто споткнулся — они рухнули. Выручка упала, сократив операционную прибыль почти вдвое — с €4.75 млрд до €2.55 млрд. Браво! Чистая прибыль? Снижение на 62%. И чтобы добавить остроты, чистый долг группы утроился и теперь уверенно превышает 10 миллиардов евро. В качестве вишенки на торте, акции Kering упали примерно на 60% за последние два года, достигнув минимума, которого они не видели.. Если так выглядит «стратегическое переосмысление», нам может понадобиться новый словарь. Или калькулятор.
Если это и есть идея «стратегического переосмысления» Керинга, то мы наблюдаем не лидерство, а пьяную «Игру престолов»: Пиччоли перешел из Valentino в Balenciaga, Микеле из Gucci в Valentino, а Демна из Balenciaga в Gucci.
Короны передавались друг другу, словно винные кубки на королевском похмелье — никакого видения, никакой преемственности, только Франсуа-Анри Пино, вальсирующий по руинам своей собственной империи, опьяненный былой славой и слепой к дыму.
